Стовпчастий фундамент для альтанки із мангалом проекти. Фундамент для альтанки – міцна основа на довгі роки

Стовпчастий фундамент альтанки з дерев'яним ростверком

Різноманітність зведення альтанок нескінченна: від капітальних цегляних споруд із передбаченою зоною для мангалу для барбекю до легких навісів.

Переважно підбираються варіанти із міцних дерев'яних чи цегляних матеріалів. Такі альтанки довговічні та доступні за витратами. Вони можна встановити готові мангали чи спорудити їх із цегли чи металевих пластин.

При підборі відповідного варіанту необхідно керуватися функціями, які майбутня альтанка повинна виконувати. Отже, потрібно визначитися з вибором матеріалу будівлі, видом і типом мангалу, місцем, де він розташовуватиметься.

Мiсце для вiдпочинку в саду може бути:

• відкритими/закритими;
• тимчасовими/капітальними;
• комбінованими.

Після вирішення основних питань приступають до вибору типу фундаменту під альтанку з мангалом.

Найпоширеніший вид - малозаглиблений фундамент, розрахований на слабке навантаження. Такий вибір абсолютно виправданий: більшість цих конструкцій не потребують заглибленої підстави через свою незначну вагу.

Способи зведення основ для альтанок з мангалом

При спорудженні альтанки слідують тим же правилам, що і при будівництві звичайного житлового будинку. Відповідно і вибір потрібно робити виходячи з типу передбачуваної конструкції.

Вибір типу основи

• Стовпчастий фундамент - пристрій малозаглибленої основи, який підходить для непучинистих ґрунтів: скельних або піщано-скельних.
• Палевий – для заболочених ділянок, що характеризуються високим ступенем здирання та деформації.
• Плитний фундамент під альтанку з барбекю підходить для всіх видів ґрунту. Цей плаваючий фундамент під альтанку з дренажною системою особливо виправданий в умовах ґрунтів із високим вмістом ґрунтових вод.

Всі перелічені технології для влаштування альтанок трохи відрізняються від стандартних підстав для великих будівель.

Характеристики та особливості кожного із запропонованих варіантів підстав буде розглянуто нижче.

Стовпчаста основа

Це оптимальний варіант для влаштування альтанок з дерева та металу. У процесі виконання треба зробити вертикальні несучі опори, де ростверком є ​​верхня частина дерев'яної конструкції або нижня балка металевого каркаса.

Хід виконання робіт

Встановлення опор

Бетонна плита покривається розчином з однієї частини цементу і чотирьох частин піску, на нього паралельно кладуться дві цеглини.

Інші ряди кладки виконуються стандартно, але перпендикулярно один до одного. Звичайна висота стовпа із цегли – близько 35 сантиметрів.

Після того, як усі стовпи викладені, виконується монтаж балок. Потім зводяться стіни, дах та підлога.

Пальова основа

Цей тип підходить для будівництва споруд на пухкому ґрунті з глибоким промерзанням. Найвдалішими конструкціями вважаються дерев'яні або металеві альтанки: балкові конструкції не вимагають пристрою ростверку.

Тут застосовні найдешевші опори: гвинтові (зі сталевої чи обсадної труби) або буронабивні (з каналізаційних азбестових труб).

Монтаж пальової основи. Хід робіт:

• розмітка периметра; очищення від рослинного шару;
• свердління свердловин під опори із труби/ або під гвинтові палі (на 0,5 метра);
• засипання свердловин щебенем, утрамбування та заливання свердловин бетонним розчином шаром до 15 см;
• занурення азбестових труб в отвір, гвинтові елементи просто загвинчуються на необхідну глибину;
• усередину труб опускаються кілька армуючих прутів, які заливаються розчином бетону або цементно-піщаним складом із щебенем.

Зміцнення опор – обов'язковий етап. Торці труб потрібно добре бетонувати. Це не дасть волозі потрапити всередину і викликати розрив труб при морозах.

Після закінчення армування та заливання опор укладається перша балка та виконується закріплення горизонтальних та вертикальних елементів на хомути.

Плитна основа для альтанок з мангалом

Споруда такої основи – витратний фундамент для альтанки своїми руками. Він потребує великих фінансових та фізичних витрат. Але є й незаперечна його перевага – він підходить для зведення важких та масивних споруд із цегли з влаштованим мангалом.

Хід робіт:

• розмітка та очищення будівельної ділянки;
• по розміченому периметру основи риється котлован на глибину від 40 до 50 см;
• дорівнює внутрішня сторона котловану, встановлюється опалубка по периметру фундаменту, що закладається;
• влаштовується подушка під основу для захисту від пучення: дно засипається шаром піску (15см), потім аналогічним шаром щебеню;
• викладається гідроізолюючий матеріал (руберойд або поліетилен), кінці закріплюються до внутрішніх стін опалубки;
• для ізоляції руберойду з арматурою виконується підсипання щебенем на 5 сантиметрів;
• із прутів діаметром 10 мм. збирається армуючий каркас у вигляді решітки з осередками 20 х 20 см, прути обов'язково перев'язуються;
• заливається шар фіксуючого розчину в 30 см (бетон або суміш піску та цементу).

Після затвердіння плити виходить надійний фундамент для альтанки з барбекю. Проте з погляду фінансових витрат – це досить дорого, порівняно з іншими видами підстав.

Як зробити фундамент під легку дерев'яну альтанку?

Ціль, поставлена ​​замовником – влаштувати фундамент для готової літньої чайної альтанки з різьбленого дерева.

Вибір типу фундаменту

Для легкої дерев'яної конструкції буде зроблений стрічковий фундамент для альтанки по всьому периметру будівлі. Під альтанки, що виходить за межі, настил будуть заливатись окремі бетонні опори.

Хід робіт

Щоб звести фундамент під альтанку, викопуються ями завглибшки 50 сантиметрів. З метою запобігання сезонній деформації ґрунту, на дно засипається та розрівнюється суміш піску та гравію.

За проектом альтанка має «парити» над землею. Тому фундамент робиться високий.

Споруджується знімна опалубка. Для її влаштування використовуються дерев'яні бруски та листи 10-ти міліметрової фанери. Усі елементи поетапно закріплюються шурупами.

Всередину опалубки розміщуються сітки з арматури, деталі конструкції перев'язуються між собою. Опалубка, що вийшла, заливається сумішшю з піску, цементу і щебеню. Для невеликої альтанки потрібно 12 кубів розчину.

Після повного застигання бетону опалубка знімається. Щоб згодом крізь підлогу альтанки не проросла трава, земля вистилається геотканиною, а зверху її засипають щебенем. Як гідроізоляція використовується руберойд.

Перш ніж приступити до зведення каркасу альтанки, всі дерев'яні елементи обробляють безбарвною ґрунтовкою. Вона проникає глибоко в структуру деревини, і захищає її від грибка, розсихання та шкідливих комах. На бетонну основу укладаються лаги. Це балки великого перерізу 20 х 20 см. Балки фіксуються анкерними болтами.

Перш, ніж настелити на підлогу дошку, робиться решетування.

Міцний фундамент для альтанки – запорука довголіття будь-якої споруди. Навіть якщо йдеться про компактні конструкції з пиломатеріалів, знадобиться якісний монтаж основи, інакше можливі перекоси або ще гірше – передчасне руйнування будівлі.

Основні різновиди

Фундаменти різного типу відрізняються конструктивними особливостями та способами закладання. За обмеженого бюджету та наявності легких будматеріалів фахівці радять малозаглиблену основу. Тут навантаження на основу передається під тиском, а підошва базисного елемента фіксується на глибині промерзання.

На початковому етапі будівництва такий фундамент допоможе заощадити до 30% коштів. Однак його постійно доведеться утеплювати. В іншому випадку при настанні морозів з'являться тріщини. В результаті навіть найбільш міцні цегляні альтанки з пічками та біокамінами перестануть захищати від несприятливих погодних умов.

Різновидів фундаменту – безліч

Фундамент дрібного закладення кращий для двоповерхових альтанок, обладнаних мангалами та барбекю. Якщо господарі планують встановити дах з важкими коньковими балками, для такої споруди буде потрібна глибша основа. Тоді навантаження випробовуватимуть ґрунти, далекі від поверхні землі.

Цей базисний елемент ще називають пальовим, оскільки саме залізобетонний стрижень впливає на закінчення палі. Якщо говорити про конструктивні особливості подібних фундаментів, вони можуть бути:

• стрічковими;
• стовпчастими;
• просторово-щілинними;
• коробчастими;
• просторово-рамковими;
• з короткими палями.

Якісна альтанка будь-якого виду повинна витримувати рясні вітри та велику кількість опадів, тому у виборі матеріалів багато фахівців нерідко віддають перевагу фундаментним блокам.

У цьому відео ви докладніше дізнаєтесь про види фундаментів:

Стрічковий

Найчастіше цей тип фундаменту застосовують до споруд з масивними стінами з цегли або природного каменю. Ці матеріали в кілька разів важчі за вогнетривкий полівінілхлорид і звичайну деревину. Кліпка основа в даному випадку майже на 40% збільшує можливість руйнівних процесів. Ще на етапі формування стрічкового фундаменту можна спроектувати цокольний поверх. Він є залізобетонною формою, розташованою по всьому периметру майбутньої споруди. Його прокладають не тільки під внутрішніми спорудами, а й під опорами, що несуть. В результаті завдяки правильно розподіленим навантаженням альтанки не просідають, а можливість перекосів дорівнює нулю.

Наявність щільної подушки з піску та гравію – основа стрічкового фундаменту, здатного захистити будівлю від ґрунтових вод. Незважаючи на значну вагу загальної конструкції, переваг у стрічкової основи більше, ніж недоліків:

1. Хороша стійкість до великих навантажень, завдяки якій майже вдвічі збільшується термін експлуатації звичайних альтанок з односхилим дахом і більш солідних двоповерхових будівель.
2. Оперативний монтаж готових елементів. Навіть за умов моноліту основа висихає менше ніж за місяць.
3. Невелика кількість будматеріалів та спецтехніки.
4. Можливість самостійних робіт без залучення досвідчених спеціалістів.

Виходячи з обсягів будівельних процедур, розрізняють монолітну та збірну технології стрічкової основи. Цілісність перша можлива за рахунок бетонування арматурного каркасу. Друга є складання блоків з різних матеріалів, скріплених розчином цементу. Якщо потрібно створити міцнішу основу на височини, краще застосувати збірно-монолітну технологію. Її головною особливістю є поєднання пальового поля та щитової опалубки з подальшим монтажем залізобетонних блоків.

Єдиний недолік стрічкового фундаменту – великий обсяг земляних робіт, для багатьох із яких потрібна спецтехніка. Що стосується послідовності дій, спочатку будівельники:

1. Очищають ділянку від сміття та коріння рослин.
2. Викопують траншею, на дно якої укладають піщано-гравійну подушку. Щоб вода повністю залишалася у бетоні, накривають його поліетиленовою плівкою.
3. Збільшують несучу здатність конструкції за допомогою гарячекатаної арматури. Якщо замість цього скористатися звичайними решітками або залізними спинками від ліжок, фундамент не впорається з великими навантаженнями.
4. Встановлюють опалубки та заливають бетон.

У кожного виду фундаменту є свої плюси та мінуси

Перед основними роботами важливо скласти проект майбутньої альтанки. Це допоможе уникнути нераціонального використання бюджету.

Стовпчастий

Представлений тип основи ідеально підходить для малих споруд прямокутної форми з одно- або двосхилим покрівлею. Всупереч незначній стійкості до великих навантажень він сприяє якнайшвидшому виконанню робіт без спецтехніки. На будівництво такого фундаменту йде в 1,5 рази менше коштів, ніж на закладку монолітного або, наприклад, стрічкового. Його можна обґрунтувати навіть на промерзлих ґрунтах. Середній термін використання стовпчастого фундаменту – 85–90 років.

Головним його недоліком фахівці вважають недостатньо міцну конструкцію. А все тому, що фундамент зводять на ділянці з рухомим ґрунтом. Згодом це може закінчитися повною деформацією споруди. Через невелику відстань між колонами фундаменту про можливість підземних будов не може бути й мови. Але якщо говорити про альтанки з легкого полікарбонату відкритого або розсувного типу, стовпчастий фундамент - ідеальний варіант.

Основне навантаження тут посідає залізобетонний стовп. Як матеріали можна використовувати азбестові або поліпропіленові труби. Останні не псуються під впливом вологи та температурних перепадів. Діаметр виробів часто залежить від статичних навантажень. Наприклад, для легких альтанок з тканим навісом добре підходять труби діаметром 12 см. При будівництві споруд з важкого бруса цей показник удвічі більший.

1. Розмітка майбутньої споруди з урахуванням особливостей внутрішніх поверхонь, кутів та перетинів.
2. Підготовка свердловини для піщаної подушки. Оптимальна глибина – 25 см.
3. Утрамбування піщаної подушки з використанням руберойду. Це потрібно для того, щоб рідина з бетону не просочувалася в пісок.
4. Монтаж та вирівнювання труб за рівнем. Якщо грунтові води дуже близько, металопластикові вироби краще обробити бітумною мастикою.
5. Цементування труби для більшої стійкості конструкції під час пучення грунту.
6. Гідроізоляція фундаменту полімерними розчинами.

Подальші роботи проводять лише за 3 тижні, коли бетон повністю застигне.

Відео «Фундамент для альтанки зі старої цеглини»

З цього відео ви дізнаєтеся, як зробити міцний фундамент зі старої цеглини для невеликої альтанки:

Палевий

Основа на палях добре допомагає при будівництві споруд на ділянках з низькою здатністю, що несе. У цьому випадку навіть недосвідчений фахівець зможе звести альтанку на три поверхи всього за кілька місяців. Пора року значення не має. І влітку, і взимку пальовий фундамент закладається без особливих труднощів.

Можливість усадки конструкції – єдиний його недолік. Щоб уникнути деструктивних процесів, краще скористатися послугами професійних будівельників. Проект майбутньої споруди важливо скласти з урахуванням детального аналізу ґрунту. Задовго до будівництва потрібно:

1. Вивчити інженерно-геологічні властивості ґрунту та протестувати палі.
2. Скласти план території із зазначенням розташування основної будівлі та прибудов.
3. Створити схему будівлі майбутньої споруди з позначенням її форми, локації опорних елементів та особливостей покрівлі.
4. Проаналізувати міцність довколишніх конструкцій. Після цього господар знатиме, який вплив вони можуть вплинути на стійкість альтанки у разі усадки.
5. Скласти креслення підземної частини майданчика із зазначенням обсягів паль та глибини їх занурення.
6. Розрахувати навантаження на поверхню покрівлі та підлоги.

Перед установкою пальового фундаменту потрібно знати деякі нюанси

Залежно від форми та розмірів альтанки прийнятно використовувати гвинтові, набивні та забивні палі. Останні вдавлюють у землю, а на сипучому ґрунті їх монтаж здійснюють за допомогою вібрації.

З гвинтових паль

Взимку ґрунт сильно промерзає, а навесні розряджається. Через це вікна та двері в неправильно побудованих альтанках просто не зачиняються. Щоб уникнути такої проблеми, краще вибрати гвинтову основу. У такому разі морозне пучення не позначиться на міцності конструкції. До переваг даної технології відносяться:

• висока швидкість робіт – не більше 3 діб;
• відмінна несуча здатність основи;
• 25-відсоткова економія бюджету;
• мінімальний обсяг чорнових робіт, чого не можна сказати про заглиблену монолітну основу;
• можливість будівництва -30 і +45 °C;
• стовідсоткова надійність та безпека при повторному використанні.

Перш ніж вибрати цей тип фундаменту, потрібно розуміти: на ньому можна розташувати лише легку споруду з терасної дошки або полікарбонату, а нижню частину споруди доведеться утеплювати щороку.

Після аналізу ґрунту та попередніх розрахунків потрібно зробити розмітку під основу. Для цього в місцях вкручування паль встановлюють колья, бажано на оптимальній відстані один від одного. Інакше ви ризикуєте порушити чіткість геометрії майбутньої будівлі. Основні роботи з облаштування фундаменту з гвинтових паль передбачають:

1. Вгвинчування паль по кутах основи для більш точної установки проміжних опор. Якщо їх діаметр менший за 80 мм, можна скористатися брухтом.
2. Введення паль у землю в середньому на 350-400 мм до занурення гвинтової лопаті в нестійкий грунт. Щоб опора не відхилялася від вертикалі, використовують будівельний рівень.
3. Укорочування паль за встановленим рівнем.
4. Розмітку пальового майданчика за допомогою оптичного далекоміра.
5. Приварювання оголовків для правильного розподілу навантажень по всьому периметру перерізу.
6. Обробка пальової території швелером або ростверком для посилення твердості фундаменту.

Можливість усадки в даному випадку дорівнює нулю, а це означає, що майстру можна відразу приступити до облаштування каркасу.

Це простий та найбільш економний варіант закладки основи. Весь обсяг робіт можна виконати за добу. Однак дерев'яний фундамент прийнятно використовувати тільки в тому випадку, якщо хочеться побудувати невелику споруду відкритого типу із звичайнісіньким односхилим дахом. До переваг цієї технології фахівці відносять мінімальну витрату коштів та матеріалів. Достатньо зібрати основу, і каркас будівлі буде готовий вже через 3-4 години.

Якісно оброблена деревина здатна полегшити більшість будівельних процесів. Те саме слід говорити і про швидке кріплення складових фундаменту. Веранду на дерев'яній основі можна підняти домкратом і будь-якої миті відреставрувати.

Для будівництва площею від 12 до 20 м ² буде потрібна більш-менш міцна основа. З цією метою бруси укладають не в один, а в два ряди. Якщо фундамент зводиться за принципом колодязя, найважливіші елементи з'єднуються врубкою в півдерева. Якщо майстер бере за основу особливості цегляної кладки, допускається монтаж зі зміщенням матеріалів. Для надійнішого кріплення трьох рядів брусів потрібні алюмінієві стрижні.

Фундамент із бруса має свої плюси та мінуси

Із залитих бетоном опор

Як опори логічно використовувати цеглу, природний камінь, бетон і азбестоцементні труби. Якщо потрібно створити надміцну основу, бетонний фундамент – безпрограшний варіант.

Для початку достатньо зробити розмітку базисного елемента та зняти шар ґрунту на 35 см, після чого:

1. Зробити заглиблення під опори. Оптимальна глибина ями – 1 м. У цьому випадку ґрунт не обсипатиметься, а значить, не потрібно встановлювати підпірки.
2. Покласти на дно траншеї 12-сантиметровий шар піску.
3. Зробити опори з бетону чи арматурних прутів. Для кращої гідроізоляції матеріалів знадобиться руберойд, а за допомогою будівельного скотчу можна закріпити шви.
4. Підготувати каркас з армованих лозин, що виступають над ямою на 20 см.
5. Для якіснішої заливки опор потрібно створити 20-сантиметрову бетонну підошву. Остаточне висихання бетону можливе лише за місяць.

Незвичайні версії

Виявляється, фундамент можна зробити навіть з покришок вантажівки. Вперше цей метод вигадав, а згодом і запатентував житель Санкт-Петербурга Михайло Семикін. Народний умілець запропонував укладати у два шари на рівну поверхню покришки автобусів, тролейбусів чи тракторів. При грамотній організації міцний фундамент може вийти з великих валунів і навіть підземних нір.

З пластикових труб

Головною перевагою такої підстави є доступна кожному третьому росіянину вартість робіт. Основу реально підготувати за 7 годин, а завдяки її конструктивним особливостям автономне будівництво біля дачі височіє над землею приблизно на 15 см. Цього цілком достатньо, щоб захистити споруду від підтоплення.

Наявність вільних квадратів сприяє оперативному монтажу як зовнішніх, а й внутрішніх комунікацій. Навіть якщо з часом з'явиться бажання зробити капітальний ремонт, яму викопувати не доведеться.

В даному випадку пластикові труби є незнімними опалубками, завдяки яким можлива правильна геометрія споруди. Головне - дотримуватися чіткої послідовності дій, і тоді навіть найменша альтанка з терасної дошки прослужить щонайменше 30 років.

Щоб уникнути технічних помилок, краще скористатися інструкцією:

1. Звільнити ділянку від коренів багаторічних рослин та будівельного сміття.
2. За допомогою колів та шнурів розмітити пальове поле.
3. Враховуючи особливості ґрунту та можливі навантаження, вибрати оптимальну кількість опор.
4. Виконати 2-метрові отвори під труби.
5. У місцях додаткового навантаження встановити плити перекриття.

Щоб підсилити жорсткість конструкції, стовпи слід занурити в землю приблизно на 35 см. Оптимальний діаметр траншеї для пластикових виробів – 180-200 мм.

З покришок

Мається на увазі нестандартний тип фундаменту, прийнятний виключно для легких будівель із пиломатеріалів або пластику. При цьому важливо пам'ятати: що більше шин, то міцніше основа. Зазори між покришками краще заповнювати сумішшю з гравію та дрібно підробленої цегли. Як верхній шар зійде щільний лінолеум.

Щоб заливання вийшло рівномірним, на готову основу потрібно постелити листи руберойду. Навколо покришок – побудувати опалубку, оповиту дерев'яними бортами. Після закінчення робіт – укласти арматуру та забетонувати покриття.

Мінімальний термін експлуатації такого фундаменту нерідко перевищує 15 років.

З бочок

200-літрові бочки з товщиною стін не менше 1,5 мм – у списку найпопулярніших і відносно недорогих матеріалів для фундаменту. Їх можна використовувати в будівництві терас, відкритих веранд та дерев'яних альтанок. Перед роботами важливо підготувати матеріал: зняти кришки, що знімаються, а якщо необхідно, видалити дно. У майбутньому такий виріб можна буде використовувати як опалубку.

Для альтанок площею від 8 до 12 м ² будуть потрібні 4 опорні точки. При зведенні просторіших будівель – від 10 і більше. Для ізоляції фундаменту від зовнішніх поверхонь на верхню частину бочок, залитих бетоном, необхідно укласти шар гідроізоляції. За бажання обічайки можна ввести в промерзлий ґрунт, а при їх монтажі прямо на землю бажано підготувати 12-сантиметрову компенсаційну опору з піску.

Для правильної закладки такої основи необхідно:

1. Натягнути шнури, за якими надалі можна буде визначити місце розташування бочок.
2. Викопати 60-сантиметрову яму під кожен виріб.
3. Зробити подушку з піску, поверх якої потрібно укласти кілька шарів руберойду.
4. Засипати зазори між бочками пухкої сумішшю.
5. Заповнити дерев'яне місце бетоном.

З руберойду

Саме від якості гідроізоляції конструкції залежить її стійкість до несприятливих умов. Тому до 40% фахівців віддають перевагу основі з рулонних матеріалів. Перед будівництвом їх нарізують шарами та наклеюють на основу за допомогою бітумної мастики.

Якщо монтаж здійснюється вручну, листи можна зафіксувати рейками чи цвяхами. Щоб не порушити структуру бетону, до робіт краще залучити досвідчених спеціалістів.

Як тільки матеріал пристане до основи, фундамент можна засипати ґрунтом. У цьому випадку бетон, приготований для заливки стовпів, захищений від грунтових вод. В результаті термін придатності майбутньої споруди збільшується задовго до її введення в експлуатацію.

Іноді вартість фундаменту перевищує витрати на капремонт дачної ділянки. Але оскільки йдеться про несучу конструкцію, здатну витримувати великі навантаження, економії тут не місце.

Початковий етап будівництва альтанки – створення надійної основи. Правильно сконструйоване воно стане гарантією довговічності всієї конструкції. Його якість залежить від вибраних матеріалів, дотримання всіх рекомендацій, проведених розрахунків при складанні креслення. Важливо правильно визначити відповідний тип фундаменту для різних видів ґрунту, кліматичних умов.

Стаття допоможе вам розібратися у всіх тонкощах зведення основи для альтанки та як її зробити своїми руками.

Підбір матеріалів для основи

Садова альтанка є полегшеною спорудою, прибудованою до будинку або окремим приміщенням для сезонного відпочинку. У такому разі вона не вимагає заливання капітальної підстави. Якщо створюється закрита конструкція з мангалом, каміном або барбекю для цілорічного використання слід потурбуватися про надійний фундамент, який зможе витримувати велике навантаження.
Як матеріали можуть використовуватися:

• цегла;
• бутовий камінь;
• бетон;
• металеві або азбестоцементні труби;
• кам'яні, бетонні блоки;
• автомобільні покришки;
• деревина (у поодиноких випадках).

Для будівництва будь-якої основи необхідно враховувати глибину залягання ґрунтових вод та різновид ґрунту.

Фото: варіанти фундаменту. А – стрічковий; Б - монолітний, В - стовпчастий; Г – на гвинтових палях.

Слід зазначити такі види підстав:

• монолітне (плитне);
• стрічкове;
• стовпчасте;
• палеве (ділиться на буронабивне та гвинтове).

Розглянемо кожен із них докладніше.

Монолітний

Відразу слід сказати, що цей тип фундаменту рідко використовується для будівництва маленьких альтанок на дачі, оскільки його створення займає багато часу, та й витрати на матеріали суттєві. Якщо ж споруда буде масивною, з каміном або мангальною установкою всередині, а ґрунт на ділянці легко промерзає, просідає, тоді це оптимальний варіант надійності та довговічності конструкції.

Фото: влаштування плитного фундаменту

Коротка поетапна інструкція щодо його зведення виглядає так:

1. Ділянка розмічається.
2. Роється котлован завглибшки до 50 см.
3. По всьому периметру ями створюється опалубка зі шматків дерева.
4. На дно укладається подушка із шарів піску та щебеню, по 15 см кожен. Вона стане захистом від деформації основи.
5. Зверху настилається руберойд, кінці якого закріплюють усередині опалубки. Засипають 5 см щебеню.
6. Виконується складання каркасу з арматури. Діаметр прутів трохи більше 10 мм. У готовому вигляді вийде решітка, розміри осередків якої становитимуть 20х20 см.
7. У котлован наливається розчин із бетону або суміш цементу та піску.

Варто врахувати, що висота плити має бути як мінімум на 40 см вищою, ніж рівень ґрунту.

Після повного застигання фундамент витримає будівництво з будь-яких матеріалів і будь-яких розмірів.

Стрічковий

Така основа чудово підійде для дачних ділянок, де проходить неглибоке закладення у сухому піщаному ґрунті. Непроста конструкція фундаменту вимагатиме додаткових коштів, часу та трудовитрат, але за міцністю він добре впорається з цегляними, дерев'яними альтанками розмірами 6х4 м і більше.

Фото: 3D модель стовпчасто-стрічкової основи

3D модель встановлених гвинтових паль

Процес монтажу паль у другому випадку складається з кількох етапів:

1. Майданчик очищається, знімається верхній шар ґрунту.
2. По кутах ділянки свердляться отвори під азбестоцементні труби.
3. Дно свердловин заповнюється щебенем, утрамбовується.
4. Заливається розчин бетону завтовшки до 15 см.
5. Труби встановлюються за рівнем.
6. Всередину їх вставляють кілька лозин арматури, і весь вільний простір заповнюють розчином. Необхідно стежити, щоб торці труб були добре закупорені, в іншому випадку можна спровокувати тріщини і розриви опори через воду і мороз, що потрапила.
7. На застиглі палі укладається перший вінець, при цьому слід обов'язково прив'язати хомутами балки.

Фото: автомобільні шини як основа

Альтернативою стане полегшений або дерев'яний каркас.

Зведення фундаменту під мангал або барбекю

Споруда, що має опалювально-варильний пристрій, обладнається двома незалежними основами.

Для іншої печкою оптимальним варіантом стане заливання стрічкового фундаменту або монолітно-бетонної плити. У першому випадку ділянку під грубкою необхідно прив'язати до основної стрічки і відразу ж залити, не забувши змонтувати подвійний горизонтальний пояс з арматури.

На майданчику під барбекю стрічка повинна бути вищою за рівень підлоги на 20 см, а то й більше.

Слід пам'ятати, що в таких будівлях, за вимогами СНіП, необхідно обов'язково передбачити можливість під'їзду пожежної машини.

Крім того, частина труби, що виходить на дах, добре теплоізолюється, щоб не спровокувати спалах покрівельного матеріалу.

Бюджетний варіант створення основи своїми руками

Найпростіше і найдоступніше рішення – . Порядок робіт наступний:

1. По периметру конструкції риються шурфи під стовпи. Їхня кількість і глибина залежать від типу ґрунту. Для невеликої альтанки за умови стійкого ґрунту достатньо буде зробити 4 шурфи по кутах завглибшки по 50 см кожна.
2. На дно ям засипається по 5 см піску та щебеню, утрамбовується, стелиться руберойд.
3. Встановлюються стовпи за рівнем. Всередину вставляються по 3 прути арматури.
4. Порожнина опори заповнюється бетоном.

Якщо використовуються металеві труби, то немає потреби заливати їх розчином. Просто потрібно до кінців труб приварити по дві полиці для посилення міцності конструкції, і не забути про гідроізоляцію металевих частин за допомогою бітуму або руберойду.

Ціни на монтаж

Точна вартість цього виду будівельних послуг залежить від багатьох параметрів. Окремо потрібно виділити:

• тип основи;
• розміри конструкції;
• кількість витрачених матеріалів;
• необхідність залучення спецтехніки;
• вид ґрунту;
• віддаленість регіону;
• терміни створення;
• складність та зручність робіт.

Так, у Москві вартість укладання пальового фундаменту з азбестоцементних труб обійдеться в 420 руб/шт., а загальна ціна основи розміром 3х6 м становитиме 18,5 тис. руб. Стрічковий тип таких самих розмірів буде коштувати від 45 тис. руб., Встановлення блоків для основи - 590 руб/блок.

Погонний метр монтажу металевих труб для фундаменту складе від 600 рублів та вище.

Тому, якщо дачна ділянка розташована на стійкому ґрунті, у вас є бажання і час для будівництва, можна спробувати свої сили та самостійно зробити міцну основу під альтанку, заощадивши кошти із сімейного бюджету.

Напевно, жодна заміська ділянка не обходиться без хоча б невеликої альтанки, оскільки влітку вона стає просто незамінною для відпочинку на свіжому повітрі. Якщо альтанка ще не побудована, а лише планується її звести, то проектування починається з вибору фундаменту для неї.

Фундамент для альтанки своїми руками побудувати не так вже й складно, головне — вибрати відповідний варіант, оскільки існує кілька видів такої основи для подальшого будівництва. - це легка прибудинкова споруда, тому навіть якщо її нижня частина буде викладена з цегли, фундамент під неї не слід робити глибоким і зі складною конструкцією. З цією роботою цілком може впоратися одна людина, який би вид основи не був обраний.

Щоб споруджувана споруда стояла міцно, без деформацій, потрібно врахувати особливості шарів ґрунту та глибину проходження ґрунтових вод на ділянці, відведеній для будівництва. Найбільш проблемним для облаштування фундаменту небезпідставно вважається глинистий грунт, тому що при різкому падінні температури нерідко відбувається його нерівномірне спучування, що веде, безумовно, до деформації фундаменту. Внаслідок перекосу основи страждають стіни, двері, а якщо ще є скління, то й там можуть з'явитися тріщини.

Найоптимальнішийгрунт для влаштування фундаменту під альтанку - це піщаний і скельний. У таких грунтах не потрібно робити глибокий котлован - цілком достатньо, якщо залягатиме всього на 500 - 400 мм.

Види фундаментів

Існує кілька видів фундаментів, і для альтанки цілком підійде будь-який з них. Розрізняються вони своєю конструкцією та кількістю необхідних для її зведення матеріалів. Щоб знати, що вони собою представляють, потрібно розглянути кожен з них ближче.

Стовпчастий фундамент

Стовпчастий фундамент складається з квадратних або круглих стовпів, заглиблених у ґрунт на певній відстані один від одного – цей крок залежить від площі майбутньої альтанки. Глибина фундаменту розраховується з урахуванням особливостей грунтів і характеристик матеріалу, з якого буде зводитися будова. Наприклад, дерев'яні легкі альтанки трохи просто не чинитимуть серйозного вагового впливу на фундамент, тому його не потрібно робити дуже масивним.

Стовпчики фундаменту відливають з бетону з використанням армування, викладають із цегли або комбінують ці матеріали, тобто підземну частину опори роблять монолітною із залізобетону, а надземну – виконують у вигляді цегляної кладки.

На стовпчастий фундамент можна встановити дерев'яну або цегляну конструкцію альтанки, але для останньої доведеться додатково об'єднати стовпи бетонним поясом. Для бетонної обв'язки доведеться зробити опалубку з дощок, але і це завдання буде посильним для одного майстра, тим більше, якщо розмір альтанки не дуже великий.

Стрічковий фундамент

Стрічковий варіант фундаменту більш складний у своїй конструкції і вимагатиме значно більше і трудовитрат для свого зведення, і матеріальних засобів для придбання матеріалів. Ця основа відмінно підійде для зведення альтанки з будь-якого матеріалу - і деревини, і цегли. Якщо планується нижню частину стін зводити з каменю або цегли, то краще вибрати саме такий тип фундаменту, оскільки готовий бетонний пояс, що необхідний, вже буде входити в конструкцію альтанки.

Для створення стрічкового фундаменту риється траншея – її глибина в середньому має становити близько 500 мм. Траншея обрамляється опалубкою, в яку встановлюватиметься арматурна конструкція із металевих прутів. Потім заливатися бетон, а після застигання пояса ( приблизно, Через місяць) на нього проводиться кладка стін альтанки з цегли або каменю (або будівництво іншої, легшої конструкції).

Як провести роботи з облаштування за всіма правилами і які матеріали для цього будуть потрібні, можна дізнатися з відповідної статті порталу, перейшовши за посиланням.

Крім цього обов'язково прочитайте і для чого вона проводиться.

Монолітний фундамент

Монолітний фундамент в основному влаштовують під "солідні", масивні будови, оскільки він розрахований на велике навантаження. Однак, не слід забувати, що існують два види такої підстави — глибокого закладення та малозаглиблений. Саме другий варіант - відмінно підійде для встановлення альтанки, тобто. буде облаштовано бетонований майданчик, на який без проблем можна буде проводити монтаж легкої дерев'яної чи цегляної будови. Мало того, у майбутній споруді вже готова основа для влаштування будь-якого типу підлоги!

Монолітний фундамент - у майбутньої споруди вже готова основа для підлоги

Роботи з монтажу монолітного майданчика досить трудомісткі, і краще їх проводити з помічниками. Особливо це стосується етапу виготовлення та заливання бетону в опалубку, тому що рекомендовано провести цей процес за один підхід.

Подібний вид фундаменту можна назвати універсальним, тому що він підходить для влаштування на будь-якому типі ґрунту. У зв'язку з тим, що монолітна плита має велику опорну площу, знижується навантаження на ґрунт і скорочується ризик деформації конструкції при просіданні ґрунту. Це забезпечує надійність для будівництва, яка на ньому зводитиметься.

Щоб монолітний фундамент стійко витримував навантаження, які будуть створюватися від розміщеного на ньому будівлі, рекомендовано провести його армування, навіть у тому випадку, якщо він призначений для встановлення легкої альтанки.

Для монтажу альтанки достатньо 250 ÷ 300 мм товщини армованої монолітної плити, яка буде заглиблена в ґрунт на 150 ÷ ​​200 мм, і підніматися над поверхнею на 100 ÷ 120 мм.

Бажано зводити альтанку на дещо піднесеній ділянці, щоб вода під час дощу не вбиралася активно в ґрунт навколо фундаментної плити та не підмивала шари підсипки. А ще краще по всьому периметру фундаменту додатково зробити дренажну.

Роботи з будівництва монолітного фундаменту

Процес облаштування будь-якого фундаменту починається з розмітки та трасування. відведеноюдля нього майданчики. Для цієї мети використовуються тонка мотузка, косинець для виведення рівних кутів, а якщо фундамент буде круглим, то імпровізований циркуль, а також дерев'яні кілочки або відрізки арматури. Ці елементи встановлюються по периметру території, що розмічується. Ну і, звичайно ж, будуть необхідні вимірювальні інструменти, такі як рулетка і складний метр.

• Розмітка прямокутного фундаменту починається з визначення розташування першого кута і встановлення в ньому стартового кілочка. Одночасно проводиться прив'язка майбутнього об'єкта до стаціонарних точок, вказаних на плані ділянки.
• Орієнтуючись на цю стартову точку, розмічаються та вимірюються інші кути фундаменту. Рівність прямокутника визначається виміром його діагоналей - їх довжина повинна точно збігатися.

Наступним кроком з розміченого майданчика знімається родючий шар ґрунту на 100 ÷ 120 мм.

Потім котлован поглиблюється до 200 ÷ 250 мм - цей простір необхідний для засипки піску та щебеню. Кожен із шарів повинен мати товщину в 50-70 мм, і добре ущільнений. Ущільнення виробляють ручним трамбуванням або катком.

• Наступним етапом стане встановлення з дощок. Її висота повинна дорівнювати запланованій висоті фундаменту. Щілини між дошками можна затягнути поліетиленовою плівкою.

Потім весь обгороджений простір до країв заливається бетонним розчином, свіжозалита поверхня розрівнюється.

… а далі – заливання бетонним розчином …

Для цього потрібно буде обзавестися бетономішалкою, або доведеться замовити готовий цементний розчин в організації, що займається його виготовленням і доставкою.

… та розрівнювання поверхні

Розрівнювання бетону зазвичай проводять за допомогою рівної дошки, яка виконає роль правила.

• Після цього конструкція залишається для висихання та набору марочної міцності бетону. Щоб цей процес відбувався рівномірно, поверхню рекомендується накрити поліетиленовою плівкою.
• Коли фундамент досягне попередньої готовності (а це влітку, в теплу погоду, станеться не раніше, ніж через 7-10 днів) опалубку знімають. Краї плити, що вийшла, рекомендовано покрити - це може бути бітум або рідка гума, а потім по всьому його периметру зробити засипку щебенем.

• Після закінчення монтажу альтанки бетонну підлогу в ній нескладно буде обробити одним з декоративних покриттів - керамічною плиткою, дерев'яним настилом, садовим паркетом або іншим матеріалом.

Монолітний фундамент легко зможе витримати не тільки саму будову альтанки, але й якщо вона буде в ній запланована.

Ціни на популярні моделі бетонозмішувачів

Бетонозмішувачі

Палево-гвинтовий фундамент

Дедалі більшу кількість забудовників при зведенні тих чи інших споруд вибирають, який має досить багато переваг перед звичними бетонними конструкціями. Візуально такий фундамент зробить альтанку легшою та естетичнішою. Установка подібної основи може зайняти, при злагодженості роботи, всього один день, і вона практично не вимагатиме. трудомістких підготовчих операцій.

Палево-гвинтовий фундамент - швидко та надійно!

Однак, головною перевагою цієї конструкції можна назвати те, що вона добре підійде для ділянки, що має нерівну, перетнуту поверхню або значний перепад висоти. У таких умовах пальово-гвинтовий фундамент стає оптимальним рішенням для зведення всіх будівель на заміській ділянці - від житлового будинку до альтанок і сараїв.

Для легких будівель, до яких можна віднести і альтанки, найчастіше використовую палі, що мають позначення СВС-57, СВС-76, СВС-89. Цифра в маркуванні вказує на діаметр ст вола, тобто труби, на якій приварені лопаті гвинта для вкручування опори в ґрунт. Існують палі з великим діаметром стовбура, але їх найчастіше використовують для будівництва масивних будівель, що вимагають точок опори з більшою площею. Наприклад, вони застосовуються для дерев'яних будинків, що будуються з колод або бруса.

Гвинтові палі можна легко вивести на один рівень за допомогою їхнього вкручування в ґрунт на однакову глибину. Надземна їх частина може мати різну висоту, але металеві підошви повинні бути виміряні за рівнем. Цього нескладно досягти технологіями різання та зварювання металу.

Отже, значущими перевагами цієї конструкції можна назвати такі особливості пальово-гвинтового фундаменту:

• Його установка може бути проведена лише за один день. Палі вкручуються по периметру розміченого та підготовленого для будови майданчика. Сам процес підготовки простий, його досить швидко можна провести вручну.
• При влаштуванні цієї конструкції не потрібно проводити викопування котловану, а значить, на ділянці буде збережено порядок, незважаючи на ведення будівництва.
• Надійність цього фундаменту за умови якісного пристрою з дотриманням технології перевірена роками. Він може спокійно прослужити не один десяток років.
• Якщо альтанка вишиковується з пиломатеріалів, то після установки на палі, деталі конструкції не матимуть безпосереднього контакту з ґрунтом, а значить - будуть захищені від пошкодження їх вологою.
• Так як палі заглиблюються нижче рівня промерзання ґрунту, альтанка стоятиме міцно і не перекоситься навіть через тривалий час активного використання.
• Альтанка з таким гвинтовим фундаментом може бути зведена в будь-якому місці ділянки - на пагорбі, над струмком і навіть на березі річки або озера.
• Будівництво альтанки на фундаменті обійдеться набагато дешевше, ніж на бетонній основі.

Єдиним дорогим процесом у цьому випадку буде залучення спеціалізованої техніки. Однак, якщо роботи проводитимуться вручну, то вони стануть у мінімальну суму, порівняно з іншими видами будівництва.

Установка пальово-гвинтового фундаменту

Найчастіше для будівництва альтанки не потрібно встановлювати гвинтовий фундамент на велику глибину. Як правило, це буде малозаглиблена конструкція, так як будова зводиться з деревини, тобто не є занадто важким.

• Встановлення пальово-гвинтового фундаменту також починається з підготовки майданчика. Проводиться її розмітка (так само, як і у випадку з монолітним фундаментом), тобто визначаються форма і місце розташуваннясамої альтанки, а потім – точні місця вкручування паль – вони відзначаються кілочками.
• Потім рекомендовано очистити майданчик від верхнього родючого шару - це робиться для того, щоб виключити появу під альтанкою небажаної рослинності.
• Далі, на зазначених ділянках вкручуються гвинтові палі. Глибина їх занурення залежить від глибини розташування шарів твердого ґрунту, оскільки він буде здатний на якісне утримання гвинта в заданому положенні.

Цей параметр повинен бути розрахований заздалегідь, щоб знати, яку довжину палі набувати. Таку інформацію зазвичай нескладно отримати у місцевих будівельних чи архітектурних організаціях.

• Самостійно, поодинці, вкрутити палі не вдасться. Буде необхідний хоча б один помічник, так як загвинчування в ґрунт відбувається за допомогою двох довгих важелів.

• Після того як палі будуть вкручені, на майданчик, звільнений від родючого шару, засипається, зволожується і утрамбовується пісок шаром товщиною 50 ÷ 70 мм, а зверху нього шар щебеню такої ж товщини. Цей насип не тільки не дозволить прорости бур'янів, але і стане своєрідною дренажною системою навколо стовпів фундаменту.
• Якщо палі не мають зверху металевих пластин-підошв, після встановлення всіх елементів фундаменту виготовляють відповідну розмітку загального горизонтального рівня на потрібній висоті. При необхідності вкручені палі зрізаються або, навпаки, нарощуються, а потім зверху приварюють підошви. Найчастіше вони є квадратом з листа металу товщину в 4 ÷ 5 мм.

На металевих пластинах заздалегідь просвердлюються отвори, через які проходитимуть елементи кріплення, що з'єднують .

Обв'язка гвинтових паль дерев'яним брусом - основа для подальшого будівництва

• Перед укладанням дерев'яних балок обв'язки, підошви застеляють руберойдом (зазвичай – у два ÷ три шари).

Відео: приклад будівництва альтанки на пальтово-гвинтовому фундаменті

Фундамент для легкої прибудинкової будівлі встановити нескладно. Головне — мати бажання розпочати процес з будівництва. Коли початок буде покладено, робота піде швидко. Дізнавшись конструкції різних варіантів фундаменту, з них можна вибрати той, який здасться простіше по монтажу, оптимально підійде і за обсягом робіт, і витратами коштів.

Альтанка не є складною спорудою, за мінімальних навичок у будівництві ви можете зробити її власними руками. Першим етапом у монтажі є підстава – на ньому ми зупинимося в рамках статті. Ви дізнаєтесь, як зробити фундамент для альтанки своїми руками.

Чи потрібно робити фундамент для альтанки?

Серед будівельників-початківців поширене питання: чи потрібно робити заливання фундаменту під альтанку? Адже конструкція легка за вагою і обійдеться без такої основи. Чи може достатньо розчистити майданчик, а після поставити необхідні опори або відразу закласти стіни?

Не все так просто. Дерево, наприклад, не любить контакту з сирою та вологою поверхнею, від цього воно починає псуватися. Як проміжний елемент і виступить фундамент. Зробивши бетонний майданчик під альтанку, ви виключите можливість підтоплення: конструкція вийде більш стійкою та міцною.

Як зробити фундамент під альтанку правильно розглянемо нижче.

Який фундамент вибрати для альтанки

Перед початком робіт на етапі проектування визначтеся, який фундамент вибрати для альтанки. Враховуйте такі фактори:

• характерні особливості ґрунту та його тип;
• рівень ґрунтових вод;
• розрахункові показники навантаження на основу;
• глибину закладання.

Введемо умовні позначеннядля видів фундаменту:

• Стрічковий = Л
• Стовпчастий = С
• Монолітний = М
• Блоковий = Б

Тип ґрунту	Відповідний фундамент
	Ґрунтові води до 2 м	Ґрунтові води понад 2 м
Крупноуламковий, скельний та напівскельний ґрунт з поверхні до глибини 2-3м	до 40 кг/м2	З	Л
	понад 40 кг/м2	Л	Л
Піщані ґрунти (щільні та середньої щільності) потужністю 5-6 м	до 40 кг/м2	З	З
	до 120 кг/м2	Л	Л
	понад 120 кг/м2	Л	Л
Глинистий грунт (пластичність до 0,5) з прошарками пилуватого та дрібного піску потужністю до 5 м до глибини 5-6м	до 30 кг/м2	З	З
	до 120 кг/м2	Л	Л
	понад 120 кг/м2	Б, П	Л
Глинистий ґрунт пластичністю більше 0,6 з пісками, (пилуваті, дрібні), пухкий до глибини 5-6м	до 100 кг/м2	Л	Л
	понад 100 кг/м2	Б, П	Л
Глинистий Грунт із пластичністю понад 0,75 до глибини 2-4м	до 80 кг/м2	Л	Л
	понад 80 кг/м2	Б, П	Л

Фундамент для альтанки з шин

Якщо у вас невеликий бюджет, але ви хочете зробити фундамент своїми руками для альтанки та заощадити по максимуму, рекомендуємо відмінний варіант – зробити його з автомобільних шин. Покришки підходять для зведення як стовпчастої, так і стрічкової основи.

Серед основних перевагфундаменту з покришок для альтанки:

• низька вартість;
• довговічність;
• рівномірний розподіл навантаження у будові;
• гарна гідроізоляція;
• відсутність спеціальних навичок для будівництва.

Стрічковий фундамент із покришок

При будівництві стрічкової основи дотримуйтеся нижченаведеного принципу.

Зробіть розмітку вашої ділянки під майбутню альтанку. Використовуючи кілочки, позначте межі;

Викопайте заглиблення висотою 40-50 см по периметру будівлі;

Покладіть покришки одним шаром по периметру. Після поверх першого шару зробіть другий;

Якщо ви робите фундамент під альтанку з шин своїми руками на схилі, ваша конструкція все одно повинна стояти рівно. Додайте з одного боку більш ніж два рівні шин для вирівнювання

Заповнюємо порожнечу між шарами піском чи гравієм. Засипаємо шар щебеню по всій площі ділянки для вирівнювання;

Стовпчастий фундамент із покришок

Якщо ви хочете зробити стовпчастий фундамент для альтанки своїми руками з покришок, то від першого він відрізнятиметься деякими етапами:

Після розмітки не викопується поглиблення, а одразу ставляться покришки по краях конструкції. Всередину та навколо засипаються пісок, земля чи щебінь.

На шини з боків кладеться гідроізоляція.

Кріпимо поперечні балки. Для цього у всіх балках виріжте спеціальні отвори для кріплення. Після того, як балки стали в пази, вони закріплюються шурупами для більшої міцності.

Альтанка на гвинтових палях

Якщо на вашій ділянці ґрунт з високим вмістом вологи або болотистий – гвинтові палі підійдуть найкраще. В основі лежить вкручування гвинтових паль певного діаметра в ґрунт. Зведення вимагає хорошої фізичної сили та мінімум технічних навичок, тому ви зможете зробити альтанку на палях своїми руками.

Для альтанки підходять палі діаметром 89 чи 108 мм.

Готується місце та після розмічується.

Вкручується перша паля на кінці однієї сторони. При вкручуванні відбувається не розпушення, а ущільнення ґрунту.

Відміряється необхідну відстань і вкручується друга паля. Відміряють відстань від третьої до двох інших і по діагоналі. Закручуються інші поздовжні та поперечні палі;

Перевіряємо, щоб усі палі були закручені повністю. Обрізаємо по одному горизонтальному рівню, щоб між кінцем і поверхнею була відстань 40-55 см. (за бажанням).

Бетонуємо палі. Для цього всередину і по периметру заливаємо бетонний розчин до країв. Це додасть більшої міцності конструкції;

До верхніх кінців паль привариваем оголовок, у разі 15х15;

Робимо дерев'яну або металеву обв'язку. Три способи металевого обв'язування на фотографії нижче.

Переваги:

• фундамент альтанки на гвинтових палях оптимально розподіляє навантаження конструкції;
• пальовий фундамент зводиться і на болотистій місцевості;
• відрізняється міцністю та довговічністю;
• можливість демонтажу та встановлення на новому місці;
• потрібні мінімальні витрати часу щоб приступити від плану-проекту до будівництва.

Стовпчастий фундамент для альтанки

Стовпчастий фундамент підійде під альтанку невеликих чи середніх розмірів. Щоб зробити фундамент для альтанки своїми руками стовпчастого типу, дотримуйтесь інструкцій нижче.

Очищуємо місце. Робимо розмітку ділянки згідно з вашим планом і викопуємо ямки під стовпчики на 60 см (дрібнозаглиблений стовпчастий). На дні укладаємо піщано-гравійну подушку, висота 10 див.

Робимо форму для бетонного стовпчика. Беремо лист руберойду, згортаємо по колу та закріплюємо дротом. Ставимо його в поглиблення

Всередину форми поміщаємо арматурний каркас із перетином труб 12мм, укладаємо як на цій фотографії проекту.

Встановлюємо опалубку та заливаємо стовпи бетонною сумішшю.

Після застигання бетону знімаємо руберойд та опалубку

Плюси:

• висока швидкість зведення;
• дешевше ніж стрічкові та монолітні підстави;
• можливість будівництва на промерзлих ґрунтах;
• простота зведення ;
• термін служби – 80-100 років.

У стовпчастих основ є великий недолік - їх не можна використовувати на рухомих ґрунтах. При правильному підході та системній роботі, питань як зробити та залити стовпчики такого фундаменту не виникне.

Фундамент для альтанки з бетонних блоків

Фундамент для альтанки своїми руками з блоків є гарною підмогою, у кого на ділянці завалялися старі бетонні блоки. Для будівництва дотримуйтесь наступної послідовності:

Підготувати ділянку та розмітити її. Відзначити сталевими прутами та мотузкою кордону та лінії альтанки.

Викопати невеликі ямки для гравію, куди встановлюватимуться бетонні блоки під альтанку.

Засипаємо раніше викопані ямки гравієм і утрамбовуємо.

Встановлюємо бетонні блоки на око під один рівень. Блоки коштують недорого, тож підійдуть для бюджетного варіанту фундаменту. Головне не ставити більше трьох штук одна на одну – конструкція вийде нестійкою.

Використовуємо рівень прикріплений до дерев'яного бруска: підрівняємо висоту установки блоків, прибираючи або додаючи щебінь.

Коли основа готова та вирівняний рівень, переходьте до подальших робіт з будівництва альтанки.

Переваги:

• довговічність та водостійкість;
• не потрібно тривалої попередньої підготовки та бетонування;

Недоліки:

• ділянка має бути максимально рівною;
• використання обмежене твердим ґрунтом.

Стрічковий фундамент під альтанку

Фундамент стрічкового типу - це смуга залізобетону, що заливається по всьому периметру конструкції. Застосовують для великовагових конструкцій. Що стосується альтанки, такий тип основ витримає будь-який тип каркасу. Можна не боятися добудовувати всередині додаткові будівлі, такі як мангал, або ставити важкі меблі та шафи.

Для будівництва вивчіть такі етапи.

Розмітка ділянки за допомогою нитки та кілочків. Зазвичай дачні альтанки не роблять більше 6х6 метрів. Але все необхідно виконувати згідно з вашим проектом.

Викопуємо траншею завглибшки 40 см. Ширина від 25 до 35 см.

Робимо опалубку та укладаємо арматурою Ф12. Височення над землею до 30 см.

Заливаємо бетон М250 і чекаємо на висихання – приблизно 4-5 тижнів.

Переваги:

• висока здатність, що несе;
• можливість заливання на сухих пісках;
• підходить для зведення альтанок з цегли, бруса та каменю.

Недоліки:

• один із найбільш трудомістких видів фундаменту.

Фундамент із пластикових труб

Якщо ви визначилися, що для вашої споруди підійде тільки стовпчастий фундамент, але бюджет менший, ніж очікувалося, рекомендуємо використовувати більш спрощений варіант і зробити стовпи із пластикових труб:

Підготовка та розмітка ділянки під фундамент.

Викопуємо ямки під кожен із стовпів на 60 см і встановлюємо пластикові труби діаметром 110 мм, не забувши заздалегідь зробити гравійнопіщану подушку на дні ямки.

Встановлюємо вертикальний каркас із арматури.

Плитний фундамент під альтанку

Плита під альтанку встановлюється на нестійкому ґрунті та призначена для конструкцій з дерева та цегли. Якщо ви хочете зробити такий тип фундаменту під альтанку своїми руками, вивчіть інструкцію:

Розчистіть ділянку і розмітте її за допомогою кілочків та мотузки.

Викопайте котлован завглибшки 30 см;

Покладіть шар піску завтовшки 10 сантиметрів і щебеню 10 см. Далі робимо опалубку;

Знімаємо опалубку за тиждень.

У результаті фундамент повинен на 10-15 см виступати над рівнем ґрунту

Вибираємо фундамент залежно від типу альтанки

Важливо розуміти, яких видів конструкцій які підстави рекомендовані. Далі ми зупинимося на цьому питанні докладніше.

Фундамент для альтанки з цегли

Фундамент для альтанок з цегли на дачу повинен бути ґрунтовним, він повинен витримувати серйозні навантаження. Для будівництва таких будівель використовуйте стрічковий або плитний фундамент.

Щодо глибини закладення основи, оптимальним варіантом вважається 30 см.

Стовпи для альтанки з дерева

Якщо ви вирішили зробити у себе на ділянці дерев'яну альтанку, основу беріть стовпчастого типу, або з бетонних блоків. Для нього використовуються несучі опори вертикального розташування. Ростверком є ​​перший ряд альтанки.

При дерев'яній конструкції альтанки враховуються деякі нюанси. Спочатку на бетонну плиту необхідно укласти на спеціальний розчин цеглини безпосередньо паралельно один одному. Наступним етапом є укладання цегли в шаховому порядку на цементний розчин. Все це повторюється до отримання необхідної висоти.

Для альтанки з полікарбонату та профтруби

Під альтанку з полікарбонату з каркасом із профтруби підійде стовпчастий фундамент. Викопуються ямки завглибшки 70 см за кількістю опор і далі в них вставляється арматура 12-16мм. Наступним етапом виступає укладання на дно руберойду та подушки із щебеню та піску. Після цього заливаємо бетоном і зверху встановлюємо заставну з 10 мм сталі. Закладну кріпимо анкерами М12х150. Приварюємо опору до закладної та по кутах варимо 4 косинки для стійкості.

Висновок

На завершення висновки:

1. Для масивних конструкційз цегли та приміщень, які містять мангал та багато меблів, підійде монолітнеабо стрічковезаснування;
2. Для легких конструкцій, де є кілька стільців/диван та стіл, підійдуть пальнийфундамент, стовпчастийі із покришок.

Сподіваємося, що наші поради щодо вибору оптимального фундаменту виявилися вам корисними. Вдалого будівництва та приємного відпочинку!