Фундамент для дерев'яної альтанки. Стовпчастий фундамент для альтанки – важливі нюанси будівництва

Кожен будівельник знає, що міцна основа – запорука довговічності та міцності будь-якої споруди. Навіть такі дуже легкі і компактні споруди як альтанки, теж потребують міцної підстави під ними. Зрозуміло, що фундамент для важкого будинку і для невеликої будови будуть відрізнятися, але не варто нехтувати деякими правилами і підходити до будівництва з безвідповідальність. Адже якщо не облаштувати якісну основу під альтанку, насолоджуватися в ній відпочинком ви зможете зовсім недовго, будова може зашкодити і, в крайньому випадку, зруйнуватися. Фундаменти бувають різних типів. Тому в цій статті ми розглянемо: які є підстави, чим вони відрізняються, який вибрати і як правильно зробити.

Типи основ та їх вибір

Як для будівництва житлових будинків, так і для будівництва альтанки використовуються різні типи фундаменту. Вони відрізняються конструкцією, матеріалами для виготовлення та технологією пристрою. Їх вибір залежить від багатьох факторів, основні з яких:

• загальна вага конструкції;
• характер ґрунту на будмайданчику;

Все ж таки, при влаштуванні фундаменту, ваше головне завдання - зробити так, щоб він був досить надійним і міцним. Для цього давайте розглянемо різні типи основ.

Палевий тип - краще підходить для в'язкого ґрунту, в якому високий вміст глини. Наявність глини наділяє ґрунт високим рівнем деформації, тому фундамент на палях буде ідеальним варіантом у такому разі.

Стовпчастий фундамент. Цей вид основи найбільш поширений. Коли ваш ґрунт скелястий чи піщаний, рекомендується робити саме цей тип фундаменту. Такий вид ґрунту називають непучинистим, тому що він піддається мінімальній деформації. Виконати подібну основу зможе навіть той, хто жодного разу не стикався з такими роботами до цього, адже це найпростіший та економічний метод, який не потребує професійних знань та навичок. Технологія облаштування основи проста: стовпи з різних матеріалів потрібно рівномірно встановити по всьому периметру, на них встановлюватиметься дерев'яна рама (ростверк), на яку покладуть вертикальні бруси для підлоги.

Плитний або суцільний фундамент. Його можна назвати найуніверсальнішим типом, який можна використовувати на будь-якому грунті та з будь-якою вагою альтанки. Суть роботи полягає у зведенні майданчика дренажної основи шляхом укладання блоків бетону. Така монолітна залізобетонна плита має стійкість до різних деформацій. Часто цей вид фундаменту використовують за високого рівня грунтових вод.

Стрічковий фундамент. Як і для будівництва будинків, досить надійний та поширений вид основи, повторює конструкцію несучих стін. Якщо ви зробите його під альтанку, він прослужить набагато довше, ніж сама споруда. Вся справа у міцності. Для влаштування такої основи потрібно рити траншею, робити опалубку та заливати весь периметр бетоном.

Фундамент із покришок. Зі зростанням цін на будівельні матеріали такі основи стають дуже популярними серед дачників, тому що не вимагають особливих вкладень, але є досить надійними. Така конструкція досить проста і має незвичайний, але ефектний вигляд.

Такі види підстав допоможуть вашій альтанці прослужити дуже довго. Але пам'ятайте, що «скупий платить двічі». Щоб з вами такого не трапилося, краще подбати про добрий фундамент. Можливо, у когось із вас вже були випадки, коли будівництво робилося без міцного підґрунтя. Поділіться, чи довго вона простояла? Наскільки ви задоволені своїм рішенням? Напишіть це в коментарях, щоб усі читачі могли запозичити ваш цінний досвід.

Прийнявши рішення зробити фундамент, налаштуйтеся на те, що навіть без будівельного досвіду це можна здійснити, якщо чітко дотримуватися рекомендацій, технології, зробити правильні розрахунки, план і слідувати їм.

Перший тип фундаменту, який ми розглянемо - стовпчастий, який застосовують у більшості випадків через простоту спорудження та відносно невелику вартість. Завдяки своїй конструкції та особливостям, його можна встановлювати на плавуні та інших складних ґрунтах. Спорудити його можна з різних матеріалів, таких як цегла, металеві та азбестоцементні труби. Будівництво фундаменту можливе у таких варіантах:

• Установка азбестоцементних труб, які потрібно вкопати в землю, утрамбувати та залити бетонною сумішшю з армуванням. Такий варіант основи підходить під дерев'яну альтанку, каркасну конструкцію.
• Встановлює металеві труби, які не вимагають заливання бетонною сумішшю після монтування. Такі труби міцні власними силами, тому їх досить заглибити в землю і добре утрамбувати. Щоб зберегти метал від корозії, його потрібно покрити спеціальним засобом від корозії.
• Установка дерев'яних стовпів, завдяки яким стає можливим спорудити основу в стилі кантрі відкритого типу із дерев'яного зрубу. Такі стовпи можна використовувати навіть на плавуні.
• Встановлення бетонних блоків. Така основа є однією з найміцніших і найнадійніших, тому підходить для важких, масивних альтанок закритого типу з капітальними стінами.
• Установка опорних стовпів з цегли найпоширеніший, недорогий і простий варіант із усіх. Він є універсальним та підходить для будівництва будь-яких альтанок.

Але щоб правильно зробити стовпчастий фундамент, потрібно дотримуватись деяких правил:

• Опорні стовпи потрібно встановлювати на кожен кут зовнішніх стін всієї споруди, щоб навантаження рівномірно розподілялося. Якщо альтанка велика і має перегородку, під нею також потрібно встановити додатковий стовп.
• Ставити стовпи потрібно по периметру з кроком 1,2-1,5 м, залежно від розмірів та маси альтанки.
• Якщо закрита альтанка має велику масу (деякі альтанки обладнають мангалом, барбекю, або важкими меблями), а її стіни будуть виконані з цегли, між стовпами рекомендується викласти цегляний цоколь. Тоді фундамент стане більш надійним та міцним, здатним витримати навантаження альтанки.
• Коли основа робиться на глинистому грунті, монтувати опорні стовпи потрібно лише по периметру. Встановивши стовпи всередині, ви сприятимете тому, що взимку при промерзанні ґрунту фундамент сильно перекоситься, це призведе до дуже неприємних наслідків.
• Щоб запобігти виштовхуванню стовпів назовні при пученні ґрунту та забезпечити гідроізоляцію, необхідно обернути стовпи такими матеріалами, як ПВХ плівка або руберойд. Для цегляних стовпів можна користуватися й іншими матеріалами, які забезпечать гідроізоляцію та зісковзування ґрунту з поверхні.

Отже, коли всі правила відомі, вибір матеріалу зроблено, можна приступати безпосередньо до зведення стовпчастого фундаменту. Фронт проведення робіт наступний:

• очищення майданчика;
• копання або буріння ям під стовпи;
• підготовка ям під установку стовпів;
• монтаж стовпів та заливання їх бетоном.

А тепер про все по порядку та поетапно.

Стовпчастий фундамент

Щоб виконати роботи, вам не обійтися без таких матеріалів та інструментів:

• бур потрібного діаметра для копання свердловин;
• молоток;
• брухт для кам'янистого ґрунту;
• гравій та пісок;
• рулетка;
• готовий розчин бетону (цемент, пісок, щебінь, вода);
• бетонозмішувач або ємність для замісу вручну;
• болгарка;
• лопата;
• арматура Ø10 або 12 мм;
• ручний трамбувальник;
• рівень та волосінь;
• азбестоцементні або металеві труби, цеглини або блоки – матеріал на вибір, з якого будуть зроблені опорні стовпи;
• гідроізоляційний матеріал (руберойд, гідроізол, акваізол);
• дерев'яні бруси або металевий швелер, які будуть служити ростверком для обв'язування фундаменту.

Після того, як все підготовлено, приступайте до роботи. Щоб спростити завдання, роботи зі спорудження стовпчастого фундаменту ми розділимо на кілька етапів:

1. Спочатку потрібно виконати підготовчі роботи. Ділянку потрібно прибрати та очистити від сміття та всього, що заважатиме. Виходячи з розмірів майбутньої альтанки, зробіть розмітку на ґрунті. У потрібних місцях позначте місця, де потрібно вирити свердловини під стовпи (якщо це бетонні блоки або цегляні стовпи, то отвори можуть бути квадратними).
2. Тепер потрібно викопати ями необхідної глибини, яка залежить від маси альтанки, типу ґрунту та глибини залягання ґрунтових вод. Свердловини можна робити ручним чи механізованим буром чи звичайною лопатою. Їх ширина має бути трохи більшою, ніж ширина стовпів, які будуть встановлені.
3. На дно викопаної свердловини насипте шар піску 100-150 мм, змочіть його і щільно утрамбуйте. Потім засипте 50-100 см шар суміші гравію та піску, також добре утрамбовавши його. Для визначення товщини шару скористайтеся дерев'яною палицею, яку потрібно попередньо розмітити. Або ж зробіть необхідні позначки у самій ямі.
4. Далі порядок дій буде різним, залежно від матеріалу, з якого виконуватиметься фундамент. Наприклад, при використанні азбестоцементних труб їх необхідно рівно встановити в свердловини. Щоб досягти ідеальної вертикальної рівності між усіма стовпами, натягніть волосінь, яка буде орієнтиром. Після цього простір зовні труби потрібно засипати ґрунтом, щоб зафіксувати трубу. Тепер залишилося залити труби зсередини бетонною сумішшю, але не до кінця, а трохи більше половини. Щоб утворити бетонну подушку, усі труби потрібно трохи підняти. Потім залийте бетон до кінця. Щоб віддати основі більше надійності, у трубу перед заливкою потрібно помістити сітку з арматури Ø10 або 12 мм.
5. Якщо стовпи будуть зводитися з бетонних блоків або цегли, то спочатку потрібно залити бетонний шар, на якому буде виконана кладка блоків або цегли до потрібної висоти.
6. Останнім етапом є обв'язка опорних стовпів (ростверк). Але перед цим на них потрібно постелити 1 або 2 шари гідроізоляційного матеріалу, наприклад, руберойду, гідроізолу або акваізолу.

Бетон буде сохнути приблизно місяць. На такому підставі ваша альтанка стоятиме довго. Просідання для такого фундаменту мінімальне, тому що на дно було засипано подушки з піску, гравію та бетону. Тепер можна проводити роботи зі зведення майбутньої конструкції.

Робимо плитну основу

Суцільний або плитний бетонний фундамент потрібно виконувати в тому випадку, коли альтанка обладнана піччю для мангалу або барбекю та капітальними закритими стінами, що надає їй великої ваги. Перед роботою заготовте такі інструменти та матеріали:

• лопата для копання траншеї;
• шнур та кілочки для розмітки;
• гравій, пісок та бита цегла;
• рулетка;
• молоток;
• бетонний розчин;
• дошки, цвяхи або шурупи;
• залізобетонні плити;
• ручний трамбувальник;
• брухт для кам'янистого ґрунту;
• гнучкий дріт;
• бетонозмішувач або ємність для замісу бетону вручну;
• облицювальний матеріал;
• гідроізоляція (руберойд, гідроізол або акваізол).

Спочатку очистіть місце під фундамент. Розмітте ділянку за допомогою кілочків та шнура. Після цього вам потрібно вирити котлован такої ж форми, як і майбутня альтанка. Його глибина варіюється від висоти залягання ґрунтових вод. Щоб спростити завдання, котлован можна вирити, викликавши екскаватор. Так, ви збережете свої сили, але доведеться заплатити за його оренду. Якщо ж ви хочете заощадити, візьміть лопату, попросіть допомоги друзів або родичів і зробіть це спільними зусиллями.

Коли грунтові води залягають близько до поверхні, обов'язковим є влаштування дренажного шару. На дно потрібно укласти шар із щебеню, битої цегли та піску. Все це добре утрамбуйте ручним трамбувальником. Після чого поверхня по периметру застилається гідроізоляційним шаром, на який і встановлюватимуться залізобетонні плити.

Якщо ви хочете зробити монолітне заливання бетоном, то спочатку на дренажний шар потрібно укласти каркас з арматури. По периметру робиться опалубка із звичайних дощок, які збиваються цвяхами або скручуються саморізами. Щоб зробити арматурну сітку, вам знадобляться прути арматури Ø12 або 14 мм, які з'єднуються за допомогою гнучкого дроту. Укладіть арматуру і залийте все бетоном.

Для покращення якостей бетону до нього можна додати пластифікатор.

Усю поверхню потрібно вирівняти, вигнавши повітря, і чекати на місяць, поки бетон не набере повну міцність. Щоб уберегти фундамент від зовнішніх факторів та механічних впливів, накрийте поліетиленовою плівкою. На 10-12 день опалубку можна зняти, а якщо погода дуже спекотна, бетон можна трохи зволожувати, щоб він не розтріскався. Після його висихання можна обробити декоративною плиткою чи дерев'яними планками.

Спорудження стрічкової основи

Стрічковий фундамент особливо гарний для альтанок тим, що його пристрій дозволяє будувати будь-яку конструкцію, форму і тип. Більше того, він здатний витримувати великі навантаження та служити довгий час. Малопоглиблений фундамент можна влаштовувати для цегляних, дерев'яних та каркасних альтанок з великою масою. Завдяки своєму устрою, все навантаження рівномірно розподіляється по всій поверхні. Якщо всередині планується поставити пекти для мангалу або барбекю, окремо під ними можна зробити бетонну подушку.

Як стрічка може служити бетонна суміш, цегла або блоки. Щоб зробити таку основу, вам знадобляться:

• мотузка та кілочки для розмітки;
• лопата для копання траншеї;
• брухт для кам'янистого ґрунту;
• будівельний рівень та виска;
• пісок та гравій;
• дошки або фанера для опалубки;
• розчин бетону, цеглини або блоки, залежно від вибору;
• якщо стрічка буде виконана з блоків або цегли, то зробіть розчин кладки;
• руберойд, щоб забезпечити гідроізоляцію;
• прути арматури Ø12 або 14 мм;
• кельня;
• облицювальний матеріал;
• рулетка;
• молоток.

Знову розділимо всі роботи поетапно:

1. Як завжди, ділянку необхідно очистити, виконати розмітку, виходячи з проекту. Коли потрібно забити по кутах будівлі, дотримуючись розмірів альтанки. Вони з'єднуються за допомогою шнура, який слугує для орієнтування. Все потрібно вимірювати рулеткою, сторони і діагоналі, і якщо все зійшлося, відступіть по 200-400 мм з усіх боків і зробіть таку саму розмітку.
2. Тепер викопайте траншею по всьому периметру, орієнтуючись на розмітку. Усі роботи робіть лопатою, перевіряючи вертикальність стін схилом. Дно траншеї теж має бути рівним. Глибина траншеї залежить від маси, ґрунту та залягання вод і може коливатися від 600 мм до 1500 мм.
3. На дно засипте піщану подушку 100-150 мм і утрамбуйте. Потім знову 50-100 мм гравію, який теж трамбується.
4. Далі робота залежить від матеріалу опори. Якщо ви заливатимете все бетоном, то над ямою по всьому периметру потрібно зробити опалубку, висота якої 300-400 мм. Її можна збивати з дощок або використовувати фанеру. Всередину поміщається каркас з арматури і все заливається бетоном. Його потрібно утрамбувати, обережно постукуючи киянкою по опалубці та штикуючи бетон. Поверхня вирівнюється і чекає свого часу. Як завжди, бетон висихатиме місяць. На цей період його потрібно вкрити поліетиленовою плівкою.
5. Якщо стрічка фундаменту буде виконана з блоків або цегли, то робити опалубку не потрібно. У такому разі замішайте розчин кладки, додатково армуючи ряди.
6. Коли все готове, необхідно покрити споруду гідроізоляційним матеріалом. Ідеальним варіантів у такому разі буде руберойд, який стелитиметься у 2–3 шари.

Верхній родючий шар ґрунту всередині простору між стрічками рекомендується зняти.

Тепер на готовий фундамент ви можете встановлювати свою альтанку. Після остаточних робіт по зведенню, зовнішню поверхню цоколя можна облицьовувати. Декоративне покриття вибирається, виходячи від матеріалу, який використовувався при будівництві. Це може бути як декоративна плитка, так і дерев'яні планки, тоді альтанка набуде зовсім іншого вигляду і виглядатиме дуже благородно.

Автомобільна покришка

Все частіше власники заміських будинків стали використовувати автомобільні шини для влаштування фундаменту. Це недорогий і простий спосіб зробити гарну основу під альтанку. Такий метод має кілька переваг:

1. Довговічність. Ні для кого не секрет, що гума є довговічним матеріалом, який не піддається різним зовнішнім впливам. Їй не страшна волога, мороз та спека. У вас вийде надійна основа з тривалим терміном експлуатації.
2. Зменшення навантажень. Перевагою гуми можна назвати те, що вона здатна деформуватися без втрати своєї цілісності та властивостей. Тому при великому навантаженні автомобільні шини зможуть пом'якшити тиск, рівномірно розподіливши всю вагу по поверхні.
3. Значна економія. Інші матеріали, про які йшлося вище (труби, блоки, бетон і т. д.) коштують чимало, тим більше, що обійтися тільки матеріалом недостатньо, потрібно придбати цілий комплекс. А ось покришки дістати зможе кожен практично задарма. Завдяки цьому на облаштування фундаменту піде набагато менше сил та витрат, які, за бажанням, краще додатково вкласти в саму споруду та її дизайн.
4. Автомобільні шини мають власну гідроізоляцію.

Єдиним мінусом такого способу можна назвати те, що коли температура повітря підвищується, гума виділяє шкідливі речовини. Хоча цей недолік можна легко усунути, якщо захистити шини від прямого потрапляння сонячних променів.

Зробити таку основу з покришок під силу кожному. Все, що потрібно – покришки та знання, які можете черпати з цієї статті. Слід знати, що є два види фундаменту з покришок:

1. Плитний (суцільний).

Якщо ви хочете, щоб альтанка на такій підставі стояла довго, при влаштуванні варто дотримуватись таких правил:

1. Не варто заглиблювати основу нижче точки промерзання ґрунту. Краще зробити малозаглиблений фундамент, який чудово покаже себе взимку.
2. Коли встановлюєте нижній шар шин, обов'язково перевіряйте рівнем, чи рівна поверхня. Якщо на цьому етапі прогаяти такий важливий момент, то виправити щось пізніше буде дуже важко. Ваше завдання – встановити шини так, щоб їхні верхні краї були в одній площині.
3. При виборі шин краще зупинятися на тих, у яких діаметр більший, оскільки ці шини набагато міцніші.
4. Коли фундамент готовий, його частини, що виступають, закриваються декоративним матеріалом.

Зрозуміло, що відразу вирішити побудувати собі таку конструкцію з покришок здатний не кожен. Але варто сказати, що така технологія використовується вже давно і є приклади, що доводять успішність такого способу. Більш того, основа з шин доречно зводити на проблемному ґрунті з високим ступенем здирання. Якщо ви вирішили спорудити такий фундамент, розглянемо технологію його будівництва.

Як завжди перед будівництвом потрібно знати, які інструменти підготувати. Набір майже стандартний:

• лопата та брухт;
• бетонозмішувач;
• матеріали для розмітки;
• рівень та рулетка;
• пісок, щебінь або бита цегла;
• автомобільні покришки;
• дошки, шурупи та цвяхи для опалубки;
• молоток та шуруповерт;
• руберойд;
• арматура Ø12 або 14 мм;
• ручний трамбувальник.

Щоб зробити плитний варіант фундаменту, вам потрібно розчистити ділянку: прибрати каміння, сміття та коріння дерев. Обов'язково зніміть верхній родючий шар ґрунту, глибина якого 200–300 мм. Тепер починайте розташовувати покришки у два шари, щоб забезпечити міцну основу. Укладаючи перший шар покришок, обов'язково перевіряйте горизонтальність поверхні будівельним рівнем. Якщо треба, підставляєте під шини шматки дощок для вирівнювання.

Всі порожнечі як усередині покришок, так і зовні, потрібно заповнити битою цеглою, щебенем або гравієм або іншими підручними матеріалами.

Не варто заповнювати порожнечі тільки піском, тому що при сильному навантаженні фундамент може дати сильне усадження.

На готове покриття з покришок потрібно постелити 1-2 шари руберойду, який забезпечить гідроізоляцію. Навколо шин по периметру збивається опалубка. Висота її бортиків має перевищувати 100 мм. Зверху гідроізоляційного матеріалу встановлюється арматурна сітка, і все це потрібно залити бетонним розчином. Бетон штикується, вирівнюється і, як завжди, буде сохнути протягом місяця. На цей період накрийте поліетиленом.

Стовпчастий фундамент із шин трохи відрізняється від плитного. Як стовпи використовуються шини, всередину яких заливається бетонний розчин. Порядок виконання наступний:

1. Очищення ділянки, зняття родючого шару, копання котловану та заповнення його гравієм або щебенем.
2. Розмітка ділянки та встановлення покришок за рівнем.
3. Усередину покришки на дно кладеться гідроізоляційний прошарок, все засипається щебенем або гравієм, утворюється подушка, яку слід утрамбувати.
4. Усередині покришок щебінь слід зволожити та залити бетоном.
5. Через 4-6 днів, коли бетон трохи зміцніє, можна встановлювати брус для опалубки.

У результаті ви отримаєте міцний і міцний фундамент, який поступово передає навантаження на щебінь. Стоятиме він довго, тому не варто турбуватися про його усадку чи деформацію.

Стовпчастий фундамент альтанки з дерев'яним ростверком

Різноманітність зведення альтанок нескінченна: від капітальних цегляних споруд із передбаченою зоною для мангалу для барбекю до легких навісів.

Переважно підбираються варіанти із міцних дерев'яних чи цегляних матеріалів. Такі альтанки довговічні та доступні за витратами. Вони можна встановити готові мангали чи спорудити їх із цегли чи металевих пластин.

При підборі відповідного варіанту необхідно керуватися функціями, які майбутня альтанка повинна виконувати. Отже, потрібно визначитися з вибором матеріалу будівлі, видом і типом мангалу, місцем, де він розташовуватиметься.

Мiсце для вiдпочинку в саду може бути:

• відкритими/закритими;
• тимчасовими/капітальними;
• комбінованими.

Після вирішення основних питань приступають до вибору типу фундаменту під альтанку з мангалом.

Найпоширеніший вид - малозаглиблений фундамент, розрахований на слабке навантаження. Такий вибір абсолютно виправданий: більшість цих конструкцій не потребують заглибленої підстави через свою незначну вагу.

Способи зведення основ для альтанок з мангалом

При спорудженні альтанки слідують тим же правилам, що і при будівництві звичайного житлового будинку. Відповідно і вибір потрібно робити виходячи з типу передбачуваної конструкції.

Вибір типу основи

• Стовпчастий фундамент - пристрій малозаглибленої основи, який підходить для непучинистих ґрунтів: скельних або піщано-скельних.
• Палевий – для заболочених ділянок, що характеризуються високим ступенем здирання та деформації.
• Плитний фундамент під альтанку з барбекю підходить для всіх видів ґрунту. Цей плаваючий фундамент під альтанку з дренажною системою особливо виправданий в умовах ґрунтів із високим вмістом ґрунтових вод.

Всі перелічені технології для влаштування альтанок трохи відрізняються від стандартних підстав для великих будівель.

Характеристики та особливості кожного із запропонованих варіантів підстав буде розглянуто нижче.

Стовпчаста основа

Це оптимальний варіант для влаштування альтанок з дерева та металу. У процесі виконання треба зробити вертикальні несучі опори, де ростверком є ​​верхня частина дерев'яної конструкції або нижня балка металевого каркаса.

Хід виконання робіт

Встановлення опор

Бетонна плита покривається розчином з однієї частини цементу і чотирьох частин піску, на нього паралельно кладуться дві цеглини.

Інші ряди кладки виконуються стандартно, але перпендикулярно один до одного. Звичайна висота стовпа із цегли – близько 35 сантиметрів.

Після того, як усі стовпи викладені, виконується монтаж балок. Потім зводяться стіни, дах та підлога.

Пальова основа

Цей тип підходить для будівництва споруд на пухкому ґрунті з глибоким промерзанням. Найвдалішими конструкціями вважаються дерев'яні або металеві альтанки: балкові конструкції не вимагають пристрою ростверку.

Тут застосовні найдешевші опори: гвинтові (зі сталевої чи обсадної труби) або буронабивні (з каналізаційних азбестових труб).

Монтаж пальової основи. Хід робіт:

• розмітка периметра; очищення від рослинного шару;
• свердління свердловин під опори із труби/ або під гвинтові палі (на 0,5 метра);
• засипання свердловин щебенем, утрамбування та заливання свердловин бетонним розчином шаром до 15 см;
• занурення азбестових труб в отвір, гвинтові елементи просто загвинчуються на необхідну глибину;
• усередину труб опускаються кілька армуючих прутів, які заливаються розчином бетону або цементно-піщаним складом із щебенем.

Зміцнення опор – обов'язковий етап. Торці труб потрібно добре бетонувати. Це не дасть волозі потрапити всередину і викликати розрив труб при морозах.

Після закінчення армування та заливання опор укладається перша балка та виконується закріплення горизонтальних та вертикальних елементів на хомути.

Плитна основа для альтанок з мангалом

Споруда такої основи – витратний фундамент для альтанки своїми руками. Він потребує великих фінансових та фізичних витрат. Але є й незаперечна його перевага – він підходить для зведення важких та масивних споруд із цегли з влаштованим мангалом.

Хід робіт:

• розмітка та очищення будівельної ділянки;
• по розміченому периметру основи риється котлован на глибину від 40 до 50 см;
• дорівнює внутрішня сторона котловану, встановлюється опалубка по периметру фундаменту, що закладається;
• влаштовується подушка під основу для захисту від пучення: дно засипається шаром піску (15см), потім аналогічним шаром щебеню;
• викладається гідроізолюючий матеріал (руберойд або поліетилен), кінці закріплюються до внутрішніх стін опалубки;
• для ізоляції руберойду з арматурою виконується підсипання щебенем на 5 сантиметрів;
• із прутів діаметром 10 мм. збирається армуючий каркас у вигляді решітки з осередками 20 х 20 см, прути обов'язково перев'язуються;
• заливається шар фіксуючого розчину в 30 см (бетон або суміш піску та цементу).

Після затвердіння плити виходить надійний фундамент для альтанки з барбекю. Проте з погляду фінансових витрат – це досить дорого, порівняно з іншими видами підстав.

Як зробити фундамент під легку дерев'яну альтанку?

Ціль, поставлена ​​замовником – влаштувати фундамент для готової літньої чайної альтанки з різьбленого дерева.

Вибір типу фундаменту

Для легкої дерев'яної конструкції буде зроблений стрічковий фундамент для альтанки по всьому периметру будівлі. Під альтанки, що виходить за межі, настил будуть заливатись окремі бетонні опори.

Хід робіт

Щоб звести фундамент під альтанку, викопуються ями завглибшки 50 сантиметрів. З метою запобігання сезонній деформації ґрунту, на дно засипається та розрівнюється суміш піску та гравію.

За проектом альтанка має «парити» над землею. Тому фундамент робиться високий.

Споруджується знімна опалубка. Для її влаштування використовуються дерев'яні бруски та листи 10-ти міліметрової фанери. Усі елементи поетапно закріплюються шурупами.

Всередину опалубки розміщуються сітки з арматури, деталі конструкції перев'язуються між собою. Опалубка, що вийшла, заливається сумішшю з піску, цементу і щебеню. Для невеликої альтанки потрібно 12 кубів розчину.

Після повного застигання бетону опалубка знімається. Щоб згодом крізь підлогу альтанки не проросла трава, земля вистилається геотканиною, а зверху її засипають щебенем. Як гідроізоляція використовується руберойд.

Перш ніж приступити до зведення каркасу альтанки, всі дерев'яні елементи обробляють безбарвною ґрунтовкою. Вона проникає глибоко в структуру деревини, і захищає її від грибка, розсихання та шкідливих комах. На бетонну основу укладаються лаги. Це балки великого перерізу 20 х 20 см. Балки фіксуються анкерними болтами.

Перш, ніж настелити на підлогу дошку, робиться решетування.

Мала архітектурна форма – так мовою архітекторів прийнято називати альтанки та інші невеликі споруди. Мала вона чи ні, але міцна основа їй потрібна так само, як і великому будинку. Давайте розберемося, як будувати фундамент під альтанку та що для цього потрібно.

Мінімум витрат - шукаємо економні способи

Чи можна зводити альтанку без фундаменту? Хто сказав, що ні? Якщо на території вашого будинку малорухливі ґрунти, бруси нижньої обв'язки можна відокремити від вологого ґрунту гравійною подушкою. Якщо грунтові води залягають низько, під подушку викопують котлован глибиною 20-25 см, якщо ж вода близько до поверхні, то гравій насипають безпосередньо поверх ґрунту, тим самим піднімаючи конструкцію. У будь-якому випадку, обов'язково ретельно просочити балки обв'язки оліфою і антисептичними речовинами, і регулярно, хоча б раз на кілька років, проводити своїми руками повторне просочення.

Стовпчастий фундамент під альтанку – для легких споруд

Стовпчастий тип основи ідеально підійде для легкої споруди з дерева чи металу. Стовпчики споруджуються як мінімум по кутах альтанки, але краще встановити ще по одному стовпчику між кутовими. Стовпи можна споруджувати своїми руками з цегли, або зводити опалубку та заливати бетоном. Опалубка у свою чергу ділиться на знімну та незнімну.

Як зробити стовпчастий фундамент під альтанку - покрокова схема

Крок 1: Розмітка та підготовка майданчика

У всіх випадках процес починається з розмітки ділянки під майбутню будову. Здійснивши цю процедуру, необхідно зняти пристойний шар ґрунту – до 40 см. У цьому шарі дуже багато органіки, комах та насіння бур'янів, які в майбутньому проростатимуть у найнесподіваніших місцях. Краще всього цього позбутися заздалегідь.

Крок 2: Облаштування шурфів

У місцях, де будуть кути альтанки, слід вирити чотири поглиблення глибиною до 80 см і розмірами 40 см на 40 см. Такі розміри дозволять укласти цеглу або зробити заливку бетоном. Не забудьте облаштувати шурфи між крайніми опорами, таким чином, щоб між стовпчиками була відстань близько 1,5 метра.

Для цегляних стовпчиків-опор слід у шурф насипати своїми руками піщано-гравійну подушку. 15 сантиметрів такої подушки буде достатньо. Утрамбуйте її і покладіть зверху один шар руберойду так, щоб він повністю закривав матеріали, а його краї загиналися вгору. Прямо на руберойд вилийте кілька цебер бетонного розчину, щоб утворилася міцна підошва завтовшки не менше 10 см. Особливо така процедура важлива для рухомих ґрунтів. Для повного затвердіння бетону потрібно 3-4 дні.

Крок 3: Укладання цегли

Після цього можна приступати до укладання цегли. Підготуйте стандартний цементно-піщаний розчин 1:4 та нанесіть шар на бетонну підошву. Потім покладіть дві цеглини, розташувавши їх паралельно один одному. Між цеглою по центру можна виставити прут із арматури, який на 10-15 см повинен виглядати з верхівки готового стовпа. Цей прут дозволить у майбутньому з легкістю закріпити бруси чи цеглу стін. Стовпи основи слід підняти над рівнем ґрунту на 30-40 см, дивлячись, як високо ви хочете підняти альтанку. Починати монтаж перших балок можна вже через 1-2 дні після укладання цегли.

А що, якщо часу на застигання бетону, а потім і розчину, що скріплює, просто немає? Дуже швидкий спосіб зробити стовпчастий фундамент, поверх якого можна практично відразу будувати конструкцію альтанки - замість цегли використовувати азбестові труби діаметром 15-20 см. Шурфи під них можна не копати, а зробити своїми руками за допомогою бура, тільки діаметр шурфу має бути на 5- 10 см більше. Простір між стінками шурфу та стінками труби засипається піском і дрібнофракційним щебенем. А всередину заливається бетонний розчин. Торці слід закладати дуже ретельно, щоб усередину не проникла волога. Немає жодної потреби чекати, поки він застигне - ви можете приступати до спорудження нижньої обв'язки, підлоги та інших елементів альтанки того ж дня.

Палевий фундамент для альтанки має багато спільного зі стовпчастим, правда, палі розміщують ближче один до одного і розподіляють по всьому периметру, таким чином щоб споруда спиралася на палі всією площею підлоги. Інженери розробили безліч варіантів гвинтових паль, у яких на одному краю є гвинти для заглиблення в грунт. Дуже важливе правило в роботі з такими елементами - навіть якщо паля увійшла в ґрунт нерівно і йде під кутом, ні в якому разі не намагайтеся виправити помилку, вигвинчуючи її.Цим ви розпушите грунт, який у майбутньому дасть усадку.

Для ґрунтовних споруд – стрічковий та плитний фундамент

Цегляні або кам'яні альтанки – аж ніяк не рідкість. Вони споруджуються на багато років, всередині можна обладнати мангал, стіни засклити і проводити час усередині не тільки в літні, а й осінньо-зимові дні. Для таких малих архітектурних форм буде потрібна міцна основа, на яку зручно буде укладати цегляну кладку - стрічковий і плитний фундаменти якраз і мають таку якість.

Плитний фундамент для альтанки з об'єктивних причин використовується дуже рідко - витрати фінансів та часу невиправдано великі. Розміркуйте самі - крім стандартної розмітки та розчищення будмайданчика, знадобиться вирити чималий котлован глибиною до 50 см. Потім з внутрішньої сторони котловану формується опалубка. На дно виритої ями засипають 10-15 см шар піску та дрібнофракційного щебеню. Поверх укладається шар руберойду або поліетиленової плівки – цей шар гратиме роль гідроізоляції.

Поверх гідроізоляції засипається ще 5 см щебеня – її завдання захистити попередній шар від контакту з арматурою. Армуючий каркас збирають з прутів перетином 10 мм, формуючи грати з осередками, сторони яких дорівнюють 20 см. Потім відбувається заливка бетону товщиною 25-30 см - вона повинна трохи підніматися над рівнем грунту. Ця плита затвердіє вже за кілька днів.

Зі стрічковим фундаментом мороки куди менше, але результат анітрохи не гірший. Для альтанки достатньо заглибити основу на рівень 20-30 см нижче рівня грунту. Ширина – на 10 см більше за передбачувану товщину стін. Для економії часу ви можете зробити опалубку зі шматків старого шиферу - його можна так і залишити в землі.

Всередину опалубки поміщається каркас з арматури, а потім проводиться заливка. Якщо ж вам пощастило з рівною ділянкою з нерухомим ґрунтом, то ви можете обійтися зовсім простим варіантом - спорудити фундамент під альтанку своїми руками зі старих шин. Їх викладають по периметру і зверху споруджують нижню обв'язку. Під власною вагою альтанка міцно сяде на такій основі. Йому, до речі, не страшні навіть рухливі ґрунти.

Фундаментна основа для альтанки - один із найважливіших «вузлів» будівництва, від якого залежатиме надійність та стійкість усієї споруди. Принципово не тільки грамотно виготовити фундамент, але й вибрати найбільш практичний варіант.

Цікава основа восьмигранної альтанки з блоків

Не завжди доцільно використовувати дорогу та масивну основу для звичайної класичної альтанки.

Найчастіше цьому етапі можна добре заощадити.

У цій статті будуть перераховані найбільш популярні варіанти зведення фундаменту безпосередньо під будівництво альтанки, а також описані особливо складні та важливі кроки у його встановленні.

Градація основ буде йти від найдешевших і найпростіших до дорогих і надійних.

Зовнішній вигляд фундаментів на папері

Насамперед розглянемо стовпчастий варіант, який відносно недавно став використовуватися для зведення невеликих споруд на кшталт альтанок. Потім розглянемо більш капітальні ідеї стрічкового та монолітного типу.

Стовпчастий

Для виготовлення цього варіанта використовується найменша кількість будівельних матеріалів. Не у всіх випадках він виходить найдешевшим (за винятком фундаментних блоків та покришок), але при правильному підході до зведення є дуже надійним та стійким.

Класичний стовпчастий фундамент під альтанку (з лагом по центру для підлоги)

Блоковий

Якщо ви стикалися з покупкою готової альтанки, то, напевно, бачили, що в більшості випадків будівельники пропонують як основу споруди повнотілі. фундаментні блоки з розмірами 20 на 20 на 40 см.

Ціна кожного з них варіюється від 100 до 300 рублів, а всього для будівництва фундаменту може знадобитися від 9 до 54 таких блоків (загальна вартість складе в районі 2-7 тисяч рублів). Наприклад, для знадобиться 12 блоків.

Блоковий
Використання тротуарної плитки
Блоки з цегли

Це найдешевший, найшвидший і найпопулярніший спосіб організації фундаменту в сучасному будівництві. Періодично виникають проблеми з ходінням ґрунту та подальшою «просіданням» альтанки в одну зі сторін. Цього можна уникнути, зробивши бетонні ямки під кожний блок.

Крім блоків може використовуватися цегла чи тротуарна плитка.

Нижче представлено відео, в якому показано процес будівництва альтанки з блоковим фундаментом.

Буронабивні палі

Буронабивні палі являють собою труби, виготовлені з бетонного розчину з використанням арматури, які встановлюються по периметру і в центрі альтанки.

Технологія виготовлення виглядає так:

1. За допомогою спеціально бура готуються свердловини.
2. Усередині укладається кругла гідроізоляція з руберойду, яка захищатиме палі від впливу води.
3. Вставляється невелика (необов'язково до кінця свердловини) азбестоцементна труба з висотою близько 30 см.
4. Всередину заливається бетонний розчин та вставляється арматура.

У результаті ми маємо повноцінні палі з бетону, які послужать чудовою основою для майбутньої споруди. На кожну палю піде близько 400 рублів будівельного матеріалу.

ТІСЕ з розширенням у землі

За аналогією з буронабивними палями, ТІСЕ (технологія індивідуального будівництва та екологія) виготовляється з розширенням на дні земельної подушки (фото справа). Завдяки такому додатковому шару бетону, здатність фундаменту, що несе, збільшується ще сильніше. Собівартість кожного стовпа трохи зростає і становить близько 500 рублів.

Встановлення нижньої обв'язки на стовпи

На виході виходять бетонні стовпи з відмінними характеристиками, що несуть, яких достатньо для утримання невеликого дачного будиночка 6 на 6 метрів. Тому для альтанки подібної підстави більш ніж достатньо.

Гвинтові палі

Металеві палі використовуються у тих випадках, коли необхідно відчутно підняти конструкцію споруди над ґрунтом або встановити альтанку на воді. В даному випадку застосовують гвинтові палі, які закручуються за допомогою спецтехніки або важільного механізму (брухт і довгі труби).

Вартість однієї палі варіюється від 800 рублів та вище. Якщо замовляти установку під ключ, то із загвинчуванням, бетонуванням та розміткою за рівнем ціна буде в кілька разів вищою – понад 2 тис. рублів за один стовп.

Гвинтові палі

Можливості гвинтових паль на воді

Нижче показано відео про якість та надійність гвинтових паль у порівнянні з бетонними.

Стрічковий

Найбільш популярний вид фундаменту, що часто використовується в будівництві (не тільки для зведення альтанок). Представляє собою стрічку, яка заливається по периметру і в місцях несучих стін будівлі.

У випадку з альтанками в 99,9% варіантів достатньо заливання бетонного розчину по периметру, якщо не планується встановлення пічного комплексу.

Стрічковий варіант прямокутної форми

Процес виготовлення виглядає так:

1. Копається траншея на глибину близько 30 – 40 див.
2. Встановлюється дерев'яна опалубка за рівнем на висоту від землі близько 20 см.
3. Дно трохи підсипається щебенем і піском. – 2 див.
4. Підготовляється бетонний розчин та заливається по верхній рівень опалубки.
5. Опалубка розбирається після затвердіння бетону (через 10 – 14 днів).

Монолітний (плитний)

Найнадійніша і наймасивніша основа, несучої здатності якої достатньо для утримання не тільки легких альтанок, а й повноцінних бетонних багатоповерхівок.

Монолітна основа є суцільною бетонною стяжкою з використанням армування. Цей варіант доцільний для капітальних об'єктів типу і . У випадках з деревом та металом достатньо стрічкового або будь-якого іншого.

Армування майданчика

З покришок

Досить шалений спосіб, який використовують «матері» дачники. Старі покришки від автомобілівможна повторно реалізувати для надійного та економічного фундаменту.

Класичний блоковий фундамент із покришок (з листами руберойду зверху)

У першому випадку із шин викладаються стовпи необхідної висоти, які згодом заливаються бетонним розчином. Поверх укладається гідроізоляція (руберойд), після чого починається зведення альтанки з нижньої обв'язки, опорних стовпів і таке інше.

Важливі етапи будівництва

Зведення фундаменту справді складний процес у плані фізичних навантажень, а ось із залишенням проекту та послідовністю робіт проблем зазвичай не виникає (це стосується насамперед стрічкової та монолітної основи, оскільки зі стовпчастим через економію можуть виникнути труднощі).

Розмітка

Після вибору ділянки та виду основи необхідно провести розмітку майданчика. Для стовпчастого необхідно позначити ямки, а для стрічкового ширину траншеї.

Важливо дотриматися рівності стовпів і траншеї. Для цього натягують шнурок і забивають кілочки строго по ньому. Надалі вам знадобиться рівень (водяного здебільшого буде достатньо).

Розмітка стрічкового фундаменту

Копання ям, траншеї чи майданчика

Залежно від виду основи, необхідно підготувати для нього рівний майданчик з певною глибиною. Розповім невеликий досвід, який я отримав під час виготовлення стрічкового фундаменту.

Ділимося досвідом: Ми з товаришем копали траншею і необхідно було опуститися на певну глибину (68 см від верхнього краю опалубки). Так як початок траншеї вже був готовий, необхідно було просто продовжити викопувати ґрунт з такою ж глибиною.

Після того як ми впоралися з корінням вишні та витягли всю потрібну землю. На око все було досить рівно.

Щоб перевірити реальну висоту фундаменту у кожному кутку, необхідно було взяти метрову лінійку та опустити у кількох точках. Якщо висота всюди збігалася, то траншею можна було б назвати готовою.

Виявилося, що перепад висот у нас становить близько 15 см. На око це непомітно, особливо коли м'який свіжий ґрунт спокійно трамбується під ногами. Довелося викопувати землю, що залишилася.

Виготовлення опалубки

Процес досить виснажливий, що вимагає встановлення опалубки строго за рівнем. Для її зведення необхідні листи ДСП або ОСП, дошки, рейки, саморізи, шуруповерт і рівень.

Опалубка стрічкової основи

Вся робота полягає в встановленні за рівнем у всіх проекціях стін, які ще повинні будуть витримати бетонний розчин і не розвалитися. Для цього їх скріплюють шурупами. З'єднання мають бути максимально жорсткими.

В'язка арматури

Металеві прути, скріплені в'язальним дротом, роблять фундамент справді міцним та надійним. Не вдаючись у технологічні особливості, скажу: арматура має бути хоч якась, відмовлятися від неї в жодному разі не можна, інакше ваш бетонний розчин може підвести.

Для кожного фундаменту використовується своя арматура, для буронабивних паль і монолітної основи вона буде принципово відрізнятися. Пропоную вам подивитися відео, в якому наочно показаний процес в'язання арматурного каркасу.

Підготовка бетонного розчину

Тут можливі три варіанти, кожен з яких має переваги та недоліки.

1. Купівля готового бетонного розчину в «міксері»(Від 3500 рублів за куб плюс доставка на ділянку). Крім дорожнечі, вам потрібно буде швидко реалізувати розчин, оскільки він швидко застигає. У випадку із самостійним замісом поспіх буде помітно нижче.
2. . Виключаються фізичні навантаження, пов'язані з ручним замісом піску, щебеню, цементу та води, до того ж розчин виходить дійсно перемішаним (вручну досягти такого результату складніше). Серйозний мінус полягає в тому, що швидкість заливання фундаменту не зможе просуватися швидше за перемішування розчину в бетонозмішувачі. Якщо йдеться про велику кількість, то це дуже відчутно.
3. Заміс розчину в кориті або плівці. Найбільш трудомісткий спосіб, що не вимагає спеціальної техніки. Вам знадобляться лопати, відра та величезне бажання заважати, заважати та ще раз заважати.

Для легких споруд (наприклад, альтанка з тину) опора не потрібна. Грунтовні альтанки (кам'яні, цегляні, масивні залізні) потребують посиленого фундаменту.

Фундамент для альтанки. Потужність опори залежить від маси конструкції.

Додатковою мотивацією для спорудження міцної основи є наявність точних елементів у конструкції альтанки (вікна, двері). Їхня функціональність може бути порушена навіть легким перекосом будівлі.

Чому утворюються перекоси?

Вся справа в ґрунті: він просідає і видавлюється (вирує). Основних причин його деформації дві:

1. Ущільнення. Пухкий ґрунт може ущільнюватися під вагою споруди. Особливо під впливом дощових та талих вод.
2. Спукування. Вода значно розширюється при замерзанні, збільшуючи об'єм ґрунту. Тиск, який чиниться на фундамент у горизонтальній площині (на стінки фундаменту), незначний. Але вертикальне спукування дуже небезпечне – воно піднімає фундамент. Оскільки зволоження ґрунту нерівномірне, рух стін також неоднаковий по всій протяжності. Це призводить до деформації несучих конструкцій, появі тріщин, перекосу дверних та віконних коробок (аж до розтріскування стекол!).

До пучинистих ґрунтів відносяться глини, глиноземи. З галькових та піщаних вода «відходить» вниз. Її залишки, розширюючись при замерзанні, заповнюють мікропорожнечі. Спукування не відбувається.

Перекоси та спукування. Результат рухів ґрунту.

Як глибоко копати?

Глибина залягання фундаменту залежить від типу ґрунту та глибини його промерзання, характерної для конкретного регіону. Приблизно можна зорієнтуватися за наступною таблицею, складеною за СНіП (зазначено в метрах):

Значення максимальні: при складанні БНіП враховують несприятливі умови. Наявність природних (сніг, лід) та штучних утеплювачів до уваги не береться.

Навіть, якщо до глибини промерзання ще далеко: пісок (не плутати з супессю - дрібним, пилуватим, щільним піском) не спучується значно і може бути надійною опорою для фундаменту.

Глибина фундаменту. Показник промерзання стає важливим, коли вдається «докопатися» до велико-піщаного грунту.

Прості фундаменти для альтанок

Більшість альтанок досить прості та легкі. Під них влаштовують неглибокі фундаменти або обходяться без таких.

Мiсце для вiдпочинку в саду

Не потрібна основа під дуже легкі будиночки: альтанки з живих насаджень, тинів, ґратчасті дерев'яні споруди, каркаси та навіси, що спираються на вкопані стовпчики.
Підлоги тут можуть бути «залиті» бетоном у заздалегідь викопаний котлован глибинок бл. 15 см. Така монолітна плита може служити чудовою та практичною основою для альтанки легкого типу.

Прості кам'яні опори

З метою економії старі скромні будиночки в Росії зводилися практично без фундаментів: по кутах будівлі укладалися великі камені, на які спиралася нижня обв'язка каркасу. Це не найкраще рішення для будинку, але цілком достатньо для дерев'яної альтанки.

Опора із каменю. Простий фундамент для легких конструкцій.

Як зробити?

Влаштовується такий фундамент так:

1. Розмітка. На виділеній ділянці розмічають периметр майбутньої споруди.

2. Встановлення каміння. Для укладання в кути використовуються велике каміння (їх розмір залежить від масивності конструкції). Для легких альтанок достатньо буту розміром 50х50х50 см.

Камінь «утоплюється» у ґрунті таким чином, щоб над поверхнею він виступав на висоту 10-15 см. Важливо врахувати таке:

• На дно ями під камінь укладається шар піску (10-15 див). Це зробить положення каменю стабільнішим і полегшить вирівнювання при монтажі.
• Усі камені мають бути «виставлені» гнучким водяним рівнем у єдиний обрій.
• Камені не рівні. Тому важливо встановлювати їх таким чином, щоб максимально випукла верхня частина припадала на лінію, по якій прокладатиметься брусок основи альтанки.

3. Укладання брусів. Тепер можна споруджувати нижню частину каркасу альтанки. Під брус обов'язково укладають гідроізоляцію, щоб вода не піднімалася вгору і не проникала в дерев'яні частини конструкції.

Укладання брусів. Наступний етап зведення опори.

Просвіт між масивом альтанки та ґрунтом (власне, землею, ділянкою), що становить висоту виступаючої частини каменів опори, може служити чудовим захистом дерев'яної підлоги альтанки від гниття: тут чудовий повітрообмін, вентиляція. Але може бути обкладений каменем або цеглою як цоколя.

Фундамент альтанки з бетонних блоків

Є рівним майданчиком з блоками по кутах, а також під стінами (у місцях з підвищеним навантаженням). Застосовується для дуже легких споруд з нестабільним, вологим грунтом, на ділянках, що підтоплюються.

Як збудувати?

Як і прості кам'яні опори, блоки потребують вирівнювання ділянки, підготовки та «виставлення» за рівнем.

Стовпчастий фундамент

Влаштовується по кутах споруди та в найбільш «відповідальних» місцях (стики конструкції, сполучення елементів, стін, додаткові опори протяжних ділянок стіни).

Відео: Простий фундамент для альтанки

Суть стовпчастого фундаменту в економії без втрат ефективності: спираючись на глибоко розташовані шари грунту, що не промерзають, фундамент залишається стабільним, хоча і не є суцільним (наприклад, як стрічковий).

На непучинистих ґрунтах (великий пісок, скельні основи) подібний фундамент може не заглиблюватися нижче за рівень промерзання.

Споруджується він так:

1. Розмітка. Ділянка розмічається за допомогою мотузки, рулетки та кілочків (віх).
2. Підготовка. Грунт (чорнозем) виймається, оскільки містить велику кількість органіки, схильної до гниття.
3. Буріння. Ямки можуть бути виготовлені буром або викопані лопатою.
4. Створення опори. На дно ями укладається шар піску (15-20 см) і стільки ж щебеню. Пісок поливається водою для ущільнення, щебінь заливається рідким бетонним розчином.
5. Встановлення стовпів. Через кілька днів, проклавши по бетону шар гідроізоляції (руберойд), приступають до монтажу стовпчастих опор.

Їх особливості залежать від якостей застосовуваних матеріалів:

• Труби азбестоцементні. Встановлюються вертикально. Внутрішній простір заливається бетоном.
• Сталеві труби. Не вимагають заливання усередині. Але варто передбачити захист від корозії (забарвлення; хімічне оксидування).
• Камінь, цегла. Викладається стовп із дотриманням правил кладки.
• Бетон. Контури ями використовуються як природна опалубка. Вкрай бажано армування стовпа.

За таким же принципом заглиблюються і стовпчики дерев'яного каркасу, підземну частину яких можна вважати стовпчастим фундаментом.

Свайно-гвинтовий фундамент для альтанки

Палі – металеві труби, забезпечені шнеком. Така труба вкручується в ґрунт як шуруп.

Застосовується для швидкого улаштування фундаменту в несприятливих умовах (дуже глибоко промерзаючі ґрунти, ділянки, що підтоплюються з високим рівнем ґрунтових вод).

Переваги такого фундаменту особливо легко оцінити у поганих ґрунтах:

1. Швидкість. Достатньо 1 дня.
2. Всесезонність робіт. Свердлити землю можна і взимку.
3. Незалежність від якості ґрунту. Палі вбурюють до незамерзаючих верств.
4. Потужність. Це міцний фундамент, здатний утримати цілий будинок.
5. Водостійкість. Метал не вбирає воду, не передає її нагору, до будівлі.
6. Вартість. Це найдешевший вид фундаменту за умов найменшого сприяння.

Немає сенсу встановлювати палі під альтанку у сухих стабільних ґрунтах з невеликою глибиною промерзання. Технологія вигідна (практично незамінна) у важких умовах.

Як вкрутити палі?

Самостійно палі можна вкрутити, але у складі бригади з 2-3 осіб. Робиться це так:

1. Розмітка ділянки. Майданчик розмічається, місця буріння вбиваються вішки, не прив'язані до шнура. Першими буряться кути майбутньої споруди. Потім вкручуються палі у проміжки.

Самостійно палі можна вкрутити, але у складі бригади з 2-3 осіб.

2. Монтажна виїмка. Спочатку вибирають ямку в місці буріння за допомогою бура, щоб легше було поставити палю точно в потрібному місці.

3. Встановлення палі на місце роботи. Встановлюють і дещо вкручують палю. Виставляють її за рівнем.

Щоб легше було контролювати рівність вертикального положення палі під час вкручування, до неї прикріплюють скотчем два будівельні рівні (для контролю її положення «вліво-вправо» та «вперед-назад»).

4. Вкручування. У спеціальні отвори вставляють сталевий брухт, який одягають відрізки труб, виконують роль важеля. Свою обертають у відповідному напрямку, свердлюючись у землю.

Важливо стежити, щоб не було перекосів. Відстань між палями (припустимий мінімум) 1.7м.

До вкручених паль приварюють металеву обв'язку по всьому периметру альтанки. Якщо планується монтаж дерев'яної конструкції, до верхівок паль кріплять спеціальні металеві майданчики – оголовки, до яких пригвинчують бруски.

Фундаменти для важких альтанок

Дерев'яні і зроблені з колод споруди досить легкі, але для альтанок з каменю та цегли (особливо масивних, з великою площею кладки, цегляні двоповерхові альтанки з оглядовими майданчиками та ін.) необхідна потужна основа.

Капітальний фундамент. До таких відносяться стрічковий фундамент та суцільний монолітний.

Стрічковий фундамент для альтанки

Є бетонною або кам'яною стіною, заглибленою до непромерзаючого шару грунту.

Як самостійно зробити стрічковий фундамент?

Робота починається з підготовки майданчика: його вирівнюють, розчищають від бур'янів. Потім приступають до основних робіт:

1. Розмітка. Ділянку розмічають згідно з підготовленим планом. У кути вбивають вішки, з'єднують їх шнуром.
2. Земляні роботи. Викопують канаву до піщаного ґрунту або, якщо його немає, на всю глибину промерзання. Ширина майбутнього фундаменту – 30-35 см.
3. Створення подушки. На дно траншеї укладається шар піску (10-15 см), який поливається водою зі шланга (з розпилювачем), щоб ущільнити подушку.
4. Армування. На пісок укладають шар щебеню (10-15 см), який заливають рідким бетонним розчином. Потім монтують арматуру по всьому периметру фундаменту. Для цього використовується будівельна арматура (діам. 8-10мм), обрізання товстого дроту (5-6мм), шматки металу. Важливо «зв'язати» армуючий пояс воєдино зварюванням або товстим дротом.
   Як арматуру можуть бути використані і спеціальні вуглепластикові прути, що чудово зарекомендували себе в будівництві.
5. Заливання. Фундамент заливають бетоном або викладають рваним бутом (безформним природним каменем) на цементному розчині. Влаштовувати підземну частину фундаменту цеглою не рекомендується через його гігроскопічність.
6. Виведення зовнішньої частини. Цокольна частина, яка височить над площиною ділянки на 10-15...30-35см (залежно від рівня площадки, рівня вод та ін.). Такою висоти встановлюється опалубка із дощок та інших плоских матеріалів.
7. Гідроізоляція. Готовий фундамент, незалежно від наявності цоколя (можна відразу викладати стіни, а можна спочатку «наростити» її каменем, виклавши цоколь) ізолюється шаром руберойду.

Стрічковий фундамент. Досить трудомісткий, але надійний та довговічний.

Стрічковий фундамент – надійна основа для конструкції будь-якої маси. Але він може бути посилений, якщо внутрішню площу прямокутника майбутньої альтанки також залити бетоном. Це вже є моноліт.

Монолітний фундамент для альтанки

Всі роботи виконуються в тій самій послідовності, що і при влаштуванні стрічкового фундаменту. Різниця лише у площі заливки – тут бетоном заповнюється вся ділянка забудови.

Стосовно альтанки монолітний фундамент може бути полегшений:

1. Земляні роботи. Поглиблюється котлован на площі всієї майбутньої альтанки (глибина 25-30 см). На його периметрі викопується траншея для стрічкового фундаменту.
2. Армування. Забезпечений піщаною подушкою та підготовлений підсипкою щебеню фундамент армується.
3. Заливка стрічкового фундаменту.
4. Верхнє армування. Коли стрічкова частина заповнена всю глибину (до верху залишаються лише 30см котловану), вся площа засипається щебенем (10-15см), заливається бетоном. За такою підготовкою укладається та ув'язується арматура, покликана перетворити всю ділянку на суцільну монолітну плиту.
5. Заливання. Залишок обсягу заливається бетоном.

Монолітний фундамент один із найдорожчих. Тому важливо тверезо поглянути на ситуацію та переконатися в її доцільності.

Монолітний фундамент. Від стрічкового відрізняється суцільною заливкою майданчика, жорстким армуванням.

Крім високої міцності, такий моноліт привабливий тим, що не вимагає додаткових робіт з підлогами, крім декорування.

Автомобільні покришки – ефективний матеріал чи вигадка?

Покришки мають цілу низку переваг і всього один недолік - вони токсичні. Щоправда, шкідливі речовини виділяються з гуми лише за вплив високих температур, що актуально для фундаментів навіть влітку. Зате переваги незаперечні:

1. Спукування не впливає на стабільність несучих конструкцій, оскільки для гуми, як пластичного матеріалу, коливання об'єму грунту в зимовий період занадто незначні.
2. Сейсмічна ситуація в деяких регіонах робить фундамент із покришок незамінним.
3. Вологостійкість гуми робить подібний фундамент украй довговічним.
4. Вартість покришок тяжіє до нуля.

Як зробити?

Покришковий фундамент може бути влаштований двома способами:

1. Монолітна плита (комбінований тип). Вся площа майбутньої будівлі є монолітом. Для його створення виймають ґрунт на глибину двох (по висоті) покришок. Порожнечі заповнюють матеріалом, що не дає істотного усадження (щебінь, бита цегла, керамзит, відсів). Не можна використовувати засипки, що дають сильне усадження (пісок, глина, земля).
Поверхня майданчика накривається гідроізолюючим матеріалом (руберойд) і заливається бетоном з армуванням.

Фундамент із покришок. Дешевий та ефективний матеріал.

2. Кутовий. З покришок створюють опори по кутах споруди та у місцях сполучення стін. Для цього вибирають ґрунт на необхідну глибину, укладають шар щебеню, на який кладуть покришки одна на одну. Внутрішній простір заливають бетоном.

Необхідно вирівнювати кожну покришку за рівнем. Інакше весь бутерброд лежатиме криво і виправити цей дефект буде неможливо.

Для важких споруд краще шини від вантажівок, для легких і середніх можуть підійти і шини меншого діаметра.

Як визначитися з типом фундаменту для альтанки?

Недостатньо надійний фундамент – гроші та сили, витрачені дарма. Навіть якщо альтанка і не розвалиться, а тільки перекоситься, радувати око вона вже не буде.

Занадто потужна основа не позначиться ні на естетиці споруди, ні на її функціональності. Але перевитрата грошей не розумна.

Щоб вибрати тип фундаменту, достатньо лише відповісти на кілька запитань:

Чи легкою буде альтанка?

1. Так, вона з рейок, дощок. Це найлегша альтанка. Для неї не потрібен потужний чи середній фундамент. Достатньо простих каменів по кутах, блоків.
2. Вона з колод. Конструкція середньої тяжкості (для альтанок). Можна влаштувати стовпчастий фундамент або вкрутити палі, якщо грунт вологий.
3. З оциліндрованої колоди. Те саме.
4. Альтанка із заліза. Те саме.
5. Кам'яна. Тяжка альтанка. Найкращий варіант – стрічковий фундамент. Якщо альтанка передбачається дуже потужною - суцільний, монолітний.
6. Цегляна. Те саме.

Чи стабільний ґрунт?

1. Так, це великий пісок. Достатньо невеликого заглиблення (20-30 см).
2. Ні, це суглинок. Заглиблення фундаменту до області, що не промерзає.
3. Чи не стабільний. Це болота. Оптимальне рішення – гвинтові палі.

Альтанка не найпотужніша споруда, фундаменти тут не така відповідальна зона, як в інших будівлях. Однак і нехтувати стабільністю стін не варто, адже від цього залежить привабливість зони відпочинку, а значить і рівень комфортності та задоволення, що отримується від часу тут.