Підошва традиційного монолітного стрічкового фундаменту є платформою із залізобетону, призначену для рівномірного розподілу навантаження, яку створює фундамент будинку на грунт.
Ширина підошви зазвичай як мінімум вдвічі перевищує ширину фундаменту. У США споруди підошви вимагають більшість місцевих будівельних норм та правил для встановлення фундаментів на пухких піщаних та мулистих ґрунтах.
Висота більшості підошв для фундаментів, які нам доводиться споруджувати, становить 30, а ширина - 60 см. Зазвичай, якщо проектом не передбачається інше, ми посилюємо таку підошву двома рядами сталевих арматурних прутків 012 мм. У нашому випадку ґрунт на дні котловану був таким, що для двоповерхового будинку з розмірами в плані 8x12 м без додаткової підошви, що збільшує площу опори фундаменту, не можна було обійтися. Для штату Род-Айленд, де ми працюємо, це звичайне явище. Перш ніж приступити до спорудження підошви, необхідно було розмітити на дні котловану точне розташування фундаменту будинку.
Ми завжди орієнтуємося на вішки, встановлені геодезистами при розмітці будмайданчика ще до початку копання котловану. Зазвичай на дні котловану достатньо визначити положення двох базових точок - двох крайніх кутів однієї з фундаментних стін. У більшості випадків ми знаходимо положення цих кутових точок за допомогою шнура, натягнувши його між вішками, встановленими геодезистами, та схилу. По схилу на дні котловану ми забиваємо дві свої вішки, використовуючи для цього обрізки арматури, щоб не виймати їх, коли справа дійде до заливання бетону. Відстань між цими двома вішками має точно відповідати довжині стіни, вказаної архітектором на плані. Щоб швидко розмітити положення двох інших кутів фундаменту необхідно розрахувати довжину його діагоналі. За допомогою звичайного калькулятора зробити це не так уже й складно. А знаючи довжину діагоналі та розміри фундаменту в плані, можна легко і точно визначити положення решти двох кутів і відзначити їх вішками. Робимо ми це так. Два члени бригади утримують кінці стрічки двох рулеток у базових точках, вже позначених вішками, поки третій член бригади, натягнувши стрічки обох рулеток, перехрещує їх на позначках довжини діагоналі та довжини стіни, а в точці перетину забиває чергову вішку. Щоб виключити можливі помилки, ми завжди двічі перевіряємо ще раз відстані між усіма вбитими на дні котловану вішками, звіряючи їх з розмірами, вказаними на плані. Після того, як у всі кути будуть забиті вішки, ми натягуємо шнур від одного кута до іншого і отримуємо контур всього фундаменту.
Тепер, встановивши всі вішки, можна приступати до спорудження опалубки. Ми використовуємо для цього дошки перетином 5x30 см, з'єднані між собою за допомогою забитих у землю сталевих П-подібних скоб, які утримують внутрішню та зовнішню стінки опалубки на відстані один від одного, точно рівному 60 см. Ці скоби є "ноу-хау" нашої бригади. Ми їх спеціально зробили на замовлення, тому що у продажу таких не буває. Вони виявилися настільки зручними, що жодними іншими пристроями для фіксації опалубки ми, як правило, більше не користуємось.
Опалубку ми встановлюємо таким чином, щоб стіни фундаментурозташовувалися точно по центру підошви (ширина фундаментних стін даного будинку за проектом складала 25 см). Починаємо роботу зі спорудження опалубки з того, що скріплюємо під кутом 90 ° цвяхами дві дошки перерізом 5x30 см для формування зовнішнього кута і встановлюємо їх на відстані 17,5 см від шнура. Потім паралельно дошкам зовнішньої опалубки встановлюємо та фіксуємо за допомогою сталевих П-подібних скоб дошки внутрішньої стінки опалубки. Так, поступово просуваючись від одного кута до іншого, ми продовжуємо цей процес до завершення встановлення всіх зовнішніх та внутрішніх стін опалубки.
П-подібні скоби, що фіксують опалубку, на прямих ділянках розставляємо з кроком 100-120 см. У місцях стику двох дощок їх краю з'єднуємо за допомогою забитих під кутом цвяхів і встановлюємо скоби кріплення з обох боків від стику.
Підганяти та підрізати дошки опалубки по довжині нам доводиться досить рідко. Коли, наприклад, дві дошки стикуються недостатньо щільно, зазор ми зашпаровуємо за допомогою короткої накладної дошки, прибивши її цвяхами із зовнішнього боку. А якщо та чи інша дошка виявляється трохи довшою, ніж потрібно, просто прибиваємо її до суміжної дошки внахлест. На підошви, що утворюються при цьому на бічних кромках, невеликі нерівності просто не звертаємо уваги. Зрештою, важливий не зовнішній вигляд підошви, оскільки вона все одно буде повністю закопана в землю. Головне, щоб готова підошва мала міцність не нижче за розрахункову і успішно справлялася з покладеними на неї функціями. Після того, як опалубка повністю встановлена, ми робимо часткову зворотну засипку грунту біля її потенційно слабких точок, наприклад, на стику окремих дощок або на ділянках, де було неможливо встановити П-подібні скоби. Крім того, зворотне засипання не дозволяє бетону просочитися під опалубку і підняти її.
Далі за допомогою теодоліту ми встановлюємо рівень верхньої кромки підошви фундаменту. Вона повинна розташовуватись, по-перше, строго горизонтально, а по-друге, точно на заданій глибині, вказаній на плані архітектором. Позначки рівня фіксуємо невеликими гвоздиками 2,5x50 мм, забиваючи їх наполовину довжини на відстані 0,5-1,0 м один від одного по всьому периметру з внутрішньої сторони опалубки дощок. При укладанні бетону вони служать нам орієнтиром для визначення, яку висоту слід заповнювати опалубку.
Тепер все готове до укладання бетону. Найкращі котловани – це ті, до будь-якої точки яких може легко під'їхати бетоновоз. Але так, на жаль, буває вкрай рідко. Тому зазвичай ми починаємо укладання з найбільш важкодоступних для бетоновозу ділянок, переміщуючи лопатами бетон вздовж опалубки до тих пір, поки ці долі не будуть заповнені до необхідної висоти - рівня цвяхів, що фіксують висоту підошви фундаменту.
Після того як заливка бетонув опалубку завершена, ми приступаємо до укладання вздовж всього периметра підошви двох рядів сталевих арматурних прутків D12, 5 мм. Для цього прутки арматури спочатку розкладаємо в два ряди поверх вологого бетону приблизно на відстані 15 см від кожної стінки, підсовуючи їх під поперечні перекладини П-подібних скоб. А потім утоплюємо їх у бетон на глибину приблизно 20 см, використовуючи як інструмент звичайні штикові лопати. Бетон над утопленими прутками арматури ретельно і акуратно "проштикуємо" тими ж лопатами, щоб видалити повітря, що потрапило в нього.
Вирівнявши поверхню бетону до висоти цвяхів, що фіксують рівень верхньої кромки підошви, ми обережно піднімаємо всі сталеві П-подібні скоби на кілька сантиметрів. Зазвичай на 5-7 см, не більше, щоб безперешкодно виконати дві останні операції.
 |
 |
 |
| Верхню кромку підошви ми ретельно вирівнюємо та затираємо. На всіх прямих ділянках підошви точно вздовж центральної лінії верхньої кромки ми робимо канавку шпоночну глибиною 2,5-3,0 см і шириною 7-8 мм. Положення кутів фундаментних стін ми відзначаємо прямо на верхній кромці підошви, прокресливши ризики вістрям цвяха на поверхні бетону, що злегка затверділа. | ||
Перша з них – це затирання верхньої кромки підошви. Крім полегшення всіх наступних робіт зі зведення стін фундаменту, гладка поверхня полегшує видалення бруду та сміття, яке неминуче потрапляє на верхню кромку під час демонтажу опалубки.
І нарешті, завершальний етап у спорудження підошви фундаменту- це вирізування чи видавлювання шпонкової канавки вздовж центральної осьової лінії верхньої кромки. Ця канавка повинна забезпечити міцне та надійне зчеплення підошви зі стіною фундаменту, яка буде зведена на ній надалі. Зазвичай ми робимо канавку шпонки глибиною 2,5-3,0 см і шириною 7-8 см, просто вдавлюючи в бетон короткий брусок відповідного перерізу вздовж центральної лінії верхньої кромки підошви. До моменту початку цієї роботи бетон зазвичай вже досить твердне, тому брусок залишає за собою канавку, яка сама по собі не запливає і не змінює свою форму і розміри. Такі канавки ми робимо тільки на прямолінійних ділянках підошви, не доводячи їх до кутів приблизно на 0,5-0,7 м. Оскільки кути є міцними частинами фундаментної стіни, турбуватися про порушення цілісності фундаменту в цих точках не варто.
Перш ніж видаляти опалубку, ми переносимо з неї позначки положення кутів фундаментних стін прямо на верхню кромку підошви, прокресливши ризики вістрям цвяха на поверхні бетону, що злегка затверділа. Вони будуть орієнтиром для встановлення опалубки під час зведення стін фундаменту.
Опорна підошває ступінчастим розширенням в нижній частині конструкції стрічкового фундаменту. Вона застосовується при будівництві фундаментів для важких будівель, що зводяться на неоднорідних грунтах, що слабо несуть. Ця підошва дозволяє розподілити вагу конструкції більш рівномірно, тим самим зменшивши тиск на ґрунт. Залежно від величини навантажень, а також розмірів будівлі та характеристик ґрунту, фундамент на опорній підошві може бути одноступінчастим, двоступінчастим, а також триступінчастим.
Конструкція стрічкового фундаменту з опорною підошвою
Конструкція даного фундаменту не відрізняється особливою складністю. Стіни будівлі, що зводиться, спираються на стрічкову опору, яка заглиблена в грунт. Прокладається стрічка під всі внутрішні і зовнішні стіни будівлі, причому по всьому периметру фундаменту зберігається її однаковий поперечний переріз. Всі ці стрічки разом і створюють фундамент, який передає навантаження на ґрунт.
заглиблюється на глибину до 30 см нижче рівня промерзання ґрунту. Такий фундамент може виконуватися з різних матеріалів, таких як:
Бутова або цегляна кладка;
Монолітний бетон;
Залізобетонні блоки.
У сучасному будівництві найпоширенішими є стрічкові фундаменти із монолітного бетону. У той час як фундаменти з бутового каменю та цегли, хоч і були поширені в середині минулого століття, на сьогоднішній день вже втратили свою актуальність. У свою чергу збірні фундаменти із залізобетонних блоків застосовуються в умовах масштабного будівництва, адже дана технологія вимагає використання спеціальної будівельної техніки.
Переваги стрічкового фундаменту з опорною підошвою:
Простота зведення;
Висока довговічність;
Висока здатність, що несе;
Використовується для різних типів грунту;
Підходить для будь-яких будівель;
Є можливість облаштувати підвальне приміщення.
Недоліки стрічкового фундаменту з опорною підошвою:
Не можна будувати на грунтах, що глибоко промерзають і сильно спучуються;
Фундамент із монолітного бетону вимагатиме великих тимчасових та трудових витрат, порівняно з іншими видами фундаментів;
Велика витрата матеріалів (опалубки, арматури чи бетону);
Для заглиблених типів стрічкових фундаментів потрібне використання спеціальної будівельної техніки;
Висока вартість будівництва фундаменту.
Навіть при всіх наявних недоліках, стрічковий фундамент із опорною підошвоює найбільш затребуваним та поширеним у сучасному будівництві. Зробивши вибір на користь цього виду стрічкового фундаменту, ви гарантуєте своїй майбутній споруді високу надійність і довговічність.
Ціни на стрічкові фундаменти
У вартість будівництва стрічкового фундаменту з опорною підошвою входить:
Розмітка території, прив'язка;
Риття траншеї під фундамент 10 см;
Піщана подушка 10-20 см, із утрамбуванням;
Встановлення арматурних каркасів;
Встановлення опалубки;
Заливання бетону марки М250.
|
№ |
Тип фундаменту |
Одиниця виміру |
Вартість у рублях |
|
1 |
Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент |
м/п |
4400 |
|
2 |
Заглиблений стрічковий фундамент |
м/п |
7000 |
|
4 |
|
м/п |
7600 |
За додаткову плату ви можете замовити:
- Зміну марки бетону М300-М450
- Збільшення діаметра арматури
- Зміну висоти чи ширини стрічкового фундаменту
Фундамент будинку - дуже важлива частина, що впливає на експлуатаційні характеристики та довговічність будівлі. Від його міцності залежить комфорт проживання у будівництві. Стрічковий фундамент з опорною підошвою – досить популярний варіант у домобудуванні.
Гідності й недоліки:
- Головна перевага цього варіанта – можливість будувати у будь-який період року, включаючи зиму.
- Ще один плюс - універсальність, його застосовують для будівництва будинків із бруса, бетону, каменю, колод, цегли.
- З недоліків можна назвати складність дотримання технології.
Стрічковий фундамент з підошвою підходить для більшості ґрунтів. Однак якщо на ділянці хиткій ґрунт або торф'яний, то необхідно зробити відсипання землею. Для середньої будови необхідно 10-14 точок опори.
Особливості технології
Підошва монолітного стрічкового фундаменту – це платформа із залізобетону. Її завдання полягає у рівномірному розподілі навантаження. Ширина повинна бути як мінімум вдвічі більша за ширину самої основи. Висота – близько 30см. У традиційному варіанті підошву підсилюють сталевими арматурними дротиками.
Технологія складається з кількох етапів. Спочатку розмічають дно котловану під фундамент будинку. Встановлюються вішки, потім відбувається спорудження опалубки. Найчастіше використовують дошки, з'єднані залізними скобами, заглибленими в землю. Опалубка встановлюється так, щоб стіни розташовувалися в центрі підошви. Дошки зазвичай не підрізають, зазори закладають короткими накладними дошками, прибиваючи їх зовні цвяхами.
Наступний етап - часткове зворотне засипання грунту у потенційно проблемних точок. Захід допомагає бетону пройти під опалубку, піднімаючи. Далі встановлюється рівень верху підошви стрічкового фундаменту. Край повинен розташовуватися горизонтально, на заданій глибині. Позначки фіксуються невеликими гвоздиками.
Настав час бетону. Укладати його починають із ділянок, недоступних для бетоновозу. Потім настає черга армування сталевими прутками. Завершальний етап спорудження підошви — вирізування канавки шпонки, що проходить вздовж центральної лінії по верхній кромці.
При ретельному дотриманні технології стрічковий фундамент з підошвою виходить міцним та довговічним. Він забезпечить безпроблемну експлуатацію будівлі на багато років. Компанія "Проект" надає будівельні послуги у Підмосков'ї та Москві на професійному рівні.
Фундамент будівлі – це основний його елемент. Він забезпечує існування. Усього будинку в цілому. Щоб фундамент не почав сучасно розвалюватися, слід дуже якісно зробити його заливку.
Ми допоможемо вам грамотно здійснити це завдання, для цього вам лише потрібно буде наслідувати наші рекомендації. 
Перед початком заливання фундаменту слід провести необхідну підготовку. Перш за все вам потрібно буде чітко визначити положення вашого будинку. Потім ретельно відчистіть територію та добре вирівняйте її.
Розбивку будівлі не варто проводити самостійно. Краще довірити цю справу професіоналові. За допомогою спеціальних пристроїв та приладів він точно розмітить усі кути зовнішнього типу кілочками. Це робиться, щоб здійснити наочно зовнішню лінію стіни фундаменту.
Головне, що ви повинні заповнити, це те, що обов'язково необхідно визначити, чи є ваш будинок прямокутним. 
Це зробити досить просто. Для цього просто виміряйте його діагоналі. Вони обов'язково повинні бути ідентичними, якщо ні - значить, будинок не відноситься до прямокутного типу.
Після того як мітка улов зовнішнього типу завершена, можна приступати до вбивання кілочків. Слід вбивати по три кілочки для кожного кута. Відстань між ними має бути близько 1 м від зазначеної лінії фундаменту. Потім ви повинні приступити до прибивання дощок.
Це потрібно зробити так, щоб їхній край, який вважається верхнім, показував рівень кінця стін фундаменту. Нівелір допоможе вам здійснити якісне вирівнювання. 
Далі вам буде необхідно здійснити розтягування шнура. Це слід зробити через верхні дошкові краї на парі протилежних улов. Щоб правильно підігнати положення шнура вам знадобиться виска. Це слід здійснити для того, щоб шнур знаходився прямо під відміткою, яку нанесе професіонал. Вам потрібно зробити насічки в тих.
Місцях, де шнур торкається дошки, це робиться для того, щоб відміряти положення дошки. Пам'ятайте, що насічки, що здійснюються вами, повинні бути повністю ідентичні один одному. Шнури, які ви натягнули, допоможуть вам у наступних етапах будівництва. А саме у визначенні рівної лінії монтажу будинкових стін. Протягом процесу викопування ви можете зняти шнур. Тут і стане в нагоді насічки, які ви попередньо зробили на поверхні дощок. 
Вони завжди допоможуть вам визначитися, де розташовані краї зовнішнього типу стін фундаменту. Вам також потрібно визначити центральну балку несучого типу. Це буде потрібно для правильної розбивки лінії зовнішнього типу фундаменту. Це не так складно зробити, вам просто потрібно буде точно виміряти відстань від частин улову. Потім необхідно вбити кілочки.
Після цього вам потрібно буде укласти дошки горизонтального типу. Зверніть увагу, що вони мають бути одного рівня. Це дуже важливо. Наступним кроком буде розміщення шнура. Це потрібно виконати, дотримуючись попередніх рекомендацій. Корду ви виконуватимете вкопування котловани безпосередньо під фундамент, ви за бажанням можете видалити кілочки, якщо вони почнуть вам заважати. Після всіх виконаних дій ви можете приступити до виконання стін фундаменту та його підошви.
Підошва будівлі та фундаменту
Ось ви й підійшли до створення підошви будівлі. Ми підготували вам кілька порад, щоб цей процес пройшов якомога успішніше. Пам'ятайте, що перед тим як приступити до моменту викопування рову під фундамент, ви повинні зняти шар землі. Знятий шар має бути з усієї поверхні відразу. Вам доведеться викопати додаткові рови. 
Що стосується розмірів ровів, вони повинні бути приблизно півметра. Запам'ятайте важливу інформацію, що підошва фундаменту має бути в товщині близько 10 см. Не менше. У випадку, якщо основа в несутності не дуже хорошого рівня, ви повинні розширити його, а також армувати. Клин, що знаходиться у верхній частині фундаменту, виконує важливі функції.
Він допомагає стіні фундаменту витримувати бічні навантаження. Такі навантаження можуть виникнути у разі зміщення ґрунту. Можливо, ви зіткнетеся з нерівностями котловану. У ситуації такого типу слід вдатися до вирівнювання котловану за допомогою бетону. У жодному разі не використовуйте землю, яка вже є викопаною. 
Вам, безперечно, знадобиться прокласти фундамент під стовпи та колони. Щоб легко визначити лінію, на якій розташовуються стовпи, головною функцією яких є підтримка балки несучого типу, потрібно скористатися шнуром.
На плані будинку ви повинні знайти координати розміщення стовпів, а також їх розміри. Фундаменти під них повинні бути віддані заливці так, щоб частини, що знаходяться на їх поверхні, знаходилися в центрі самого фундаменту.
Розмір фундаменту повністю залежатиме від тиску самої основи, а також навантаження. Зазвичай розміри фундаменту під стовпи та колони становлять для будівлі з одним поверхом 60 на 60, а з кількома 80 на 80. Обов'язково врахуйте цей нюанс. З питання щільності ґрунту краще порадитися безпосередньо з професіоналом.
Він дасть слушну пораду. Ви повинні враховувати, що найменша товщина фундаменту, який не піддавався армуванню, становить для колон 0,1 м. Ви повинні враховувати, що товщина самого фундаменту не може бути вже, ніж відстань між краями фундаменту і стовпа. Важливо враховувати час заливання фундаменту під каміни, він повинен збігатися з часом заливки димовідведення. Хотілося б сказати кілька слів про фундамент ступінчастого типу.
Дані фундаменти дуже поширені при нахилі ґрунту або в будинках, в яких простежується наявність різнорівленості. Запам'ятайте, що підошву фундаменту і вертикальноступінчасту частину варто залити одночасно. Особливого значення має розміщення нижньої ділянки підошви. Буде краще, якщо вона розміщуватиметься на підставі без порушень.
Бетон відмінно підійде для з'єднання з вертикальною підошвою типу. Його товщина має бути приблизно 15 см, а ширина має повністю відповідати параметрам підошви фундаменту. Якщо ви знаєте наявність досить великого ухилу, виконайте не один ступінь, а кілька.
Це важливий момент.Врахуйте, що відстань сходів у вертикальному положенні не повинна бути більше 60 см. Це не стосується скельної основи. Якщо основа зроблена з гравію або піску, відстань не повинна бути вище 40 см. Вам необхідно дотриматися наших порад, і заливка підошви будівлі пройде успішно.
А також ви можете подивитися відео Початок будівництва. Земляні роботи
від 7600/м.п.
Опорна підошва – це збільшення низу стрічкового фундаменту як сходинки. Подібне посилення конструкції чудово тримає масивні будинки, забудова яких проводиться на слабонесучих різнорідних землях. При використанні підошви тиск конструкції розподіляється рівномірніше, що дозволяє знизити тиск ґрунту.
Розцінки на фундамент із опорною підошвою
Вартість зведення фундаменту на опорній підошві складається з цін на такі типи робіт:
- розмітка території; прив'язка до місцевості;
- вилучення землі для траншеї під стрічку – один дециметр;
- відсипання подушки з піску (один – два дециметри) з подальшим ущільненням;
- будівництво кістяка з арматури;
- виготовлення опалубки із дощок;
- виливок бетонного розчину (М 250).
Цей тип фундаменту має підвиди, які підбираються відповідно до величини тиску, габаритів будови та характеру ґрунту:
- з одним щаблем;
- з двома ступенями;
- з трьома ступенями.
Структура фундаменту на опорній підошві
Цей фундамент конструктивно не такий вже й складний. Під стінами майбутньої будови зводиться стрічкова основа, заглиблена в землю. Задіяти потрібно всі стіни будинку, не тільки несучі, але і міжкімнатні. Розмір поперечного перерізу стрічкової опори має бути ідентичним по всій довжині периметра. Все це стрічкове переплетення, що створює фундамент, тримає будівлю та віддає навантаження землі.
Рівень заглиблення основи з опорною підошвою може бути до тридцяти сантиметрів глибшим за лінію промерзання грунтового масиву. Складові матеріали даного фундаменту можуть бути різними:
- кладка з буту або цегли (у сучасному світі вона вже не актуальна, хоч і користувалася популярністю в середині ХХ століття);
- бетонний моноліт (найпоширеніший варіант у сучасних забудовників);
- секції із залізобетону (як правило, використовуються при масштабній забудові, так як для маніпуляцій з цим видом матеріалу потрібні спеціальні будівельні машини).
Плюси фундаменту на опорній підошві
- нехитра споруда;
- довговічність;
- відмінні несучі можливості;
- різноманіття видів ґрунтового масиву для встановлення;
- немає обмежень на кшталт будівлі;
- мається на увазі облаштування підвалу.
Мінуси фундаменту на опорній підошві
- не підходять для земель із глибоким рівнем промерзання, і навіть із сильним спучуванням;
- варіант з бетонним монолітом, на відміну двох інших видів, вимагає сильного збільшення часу робіт та трудовитрат;
- використовується занадто багато матеріалу (опалубних дощок, арматурних стрижнів та бетонного розчину);
- необхідні спеціальні будівельні машини для заглиблених видів фундаментів;
- достатня дорожнеча.
Тим не менш, незважаючи на пристойну кількість мінусів, стрічковий фундамент на опорній базі найбільш популярний у сучасних забудовників, тому що гарантує будову довгі роки життя та надійність.
