Sulan på en traditionell monolitisk remsfundament är en armerad betongplattform utformad för att jämnt fördela den belastning som husets grund skapar på marken.
Sulans bredd är vanligtvis minst dubbelt så stor som fundamentets bredd. I USA krävs sulkonstruktioner enligt de flesta lokala byggregler för fundament i lös sandig och lerig jord.
Höjden på de flesta sulor för stiftelser, som vi ska konstruera, är 30, och bredden är 60 cm. Vanligtvis, om inte projektet föreskriver annat, förstärker vi en sådan sula med två rader 012 mm stålarmeringsjärn. I vårt fall var jorden i botten av gropen sådan att för ett tvåvåningshus med dimensioner i form av 8x12 m var det omöjligt att göra utan en extra sula som ökade grundens yta Stöd. I delstaten Rhode Island där vi är verksamma är detta en vanlig händelse. Innan byggstart sulor, var det nödvändigt att markera den exakta platsen i botten av gropen husets grund.
Vi orienterar oss alltid efter de landmärken som lantmätare sätter vid markering av byggarbetsplatsen redan innan grävningen av grundgropen påbörjas. Vanligtvis, i botten av gropen, räcker det att bestämma positionen för två baspunkter - de två yttersta hörnen av en av grundväggarna. I de flesta fall finner vi läget för dessa hörnpunkter med hjälp av en lina, spänd mellan de av lantmätarna satta pålarna och ett lod. På lodet längst ner i gropen hamrar vi två av våra pålar, med hjälp av armeringsjärn för detta, för att inte ta bort dem när det gäller att gjuta betong. Avståndet mellan dessa två pålar måste motsvara exakt den längd på väggen som arkitekten angett på planen. För att snabbt markera positionen för de andra två hörnen av fundamentet måste du beräkna längden på dess diagonal. Med en vanlig miniräknare är detta inte så svårt att göra. Och genom att känna till längden på diagonalen och måtten på fundamentet när det gäller, kan du enkelt och exakt bestämma positionen för de återstående två hörnen och markera dem med pålar. Vi gör det på följande sätt. Två medlemmar i laget håller i ändarna av två måttband vid baspunkterna som redan är markerade med pålar, medan den tredje medlemmen i laget, som drar i båda måttbanden, korsar dem vid märkena för diagonallängden och väggens längd, och i skärningspunkten hamrar en annan pinne i marken. För att eliminera eventuella fel dubbelkollar vi alltid avstånden mellan alla insatser som drivs ner i botten av gropen, och jämför dem med måtten som anges på planen. Efter att stolparna har hamrats i alla hörn, drar vi sladden från ett hörn till ett annat och får konturen av hela fundamentet.
Nu, efter att ha installerat alla milstolpar, kan du fortsätta till konstruktionen formsättning. För detta använder vi brädor med en sektion på 5x30 cm, sammankopplade med hjälp av U-formade stålfästen som hamras i marken, som håller formens inner- och ytterväggar på ett avstånd av exakt 60 cm från varandra. våra brigaders "kunnande". Vi specialtillverkade dem på beställning, eftersom det inte finns några sådana föremål på rea. De visade sig vara så bekväma att vi som regel inte längre använder några andra enheter för att fixa formen.
Vi installerar formen på ett sådant sätt att grundmurar var placerade exakt i mitten av sulan (bredden på grundväggarna i detta hus enligt projektet var 25 cm). Vi börjar arbetet med konstruktionen av formen genom att fästa två brädor med en sektion på 5x30 cm i en vinkel på 90 ° med spikar för att bilda ett yttre hörn och ställa in dem på ett avstånd av 17,5 cm från sladden. Sedan, parallellt med brädorna på den yttre formen, installerar och fixerar vi brädorna på formens innervägg med hjälp av U-formade stålfästen. Så, gradvis flyttar vi från ett hörn till ett annat, fortsätter vi denna process tills installationen av alla yttre och inre väggar i formen är klar.
U-formade fästen som fixerar formen på raka sektioner placeras i steg om 100-120 cm.Vid korsningen av två brädor förbinder vi deras kanter med spikar som hamras i vinkel och installerar fästfästen på båda sidor av fogen.
Vi behöver sällan justera och kapa formskivorna på längden. När till exempel två brädor inte sammanfogar tillräckligt tätt tätar vi springan med en kort lappbräda, spikar den från utsidan. Och om en eller annan bräda visar sig vara lite längre än nödvändigt, spikar vi den helt enkelt på den intilliggande brädan med en överlappning. Vi uppmärksammar helt enkelt inte de små ojämnheter som bildas samtidigt på sulans sidokanter. I slutändan är det inte sulans utseende som spelar roll, eftersom den fortfarande kommer att vara helt nedgrävd i jorden. Huvudsaken är att den färdiga sulan har en styrka som inte är lägre än den beräknade och framgångsrikt klarar av de funktioner som tilldelats den. När formen är helt installerad, återfyller vi delvis jorden runt dess potentiella svaga punkter, till exempel vid korsningen av enskilda brädor eller i områden där det inte var möjligt att installera U-formade fästen. Dessutom förhindrar återfyllning att betong sipprar in under formen och lyfter upp den.
Därefter, med hjälp av teodoliten, ställer vi in nivån på den övre kanten foundation sulor. Den måste placeras, för det första, strikt horisontellt, och för det andra, exakt på ett givet djup som anges på planen av arkitekten. Vi fixar nivåmärkena med små nejlikor 2,5x50 mm och hamrar dem i halva längden på ett avstånd av 0,5-1,0 m från varandra runt hela omkretsen från insidan av formskivorna. När vi lägger betong fungerar de som en guide för oss att bestämma till vilken höjd formen ska fyllas.
Nu är allt klart för betongplacering. De bästa groparna är de där en betongbil lätt kan köra fram till vilken punkt som helst. Men tyvärr är detta mycket sällsynt. Därför börjar vi vanligtvis lägga från de mest otillgängliga områdena för en betongbil, flytta betongen längs formen med spadar tills dessa områden är fyllda till önskad höjd - till nivån på spikarna som fixerar höjden på fundamentets bas. .
Efter hälla betong formen är klar, fortsätter vi att lägga längs hela omkretsen av sulan av två rader av stålförstärkningsstänger D12,5 mm. För att göra detta lägger vi först ut armeringsstängerna i två rader ovanpå våt betong på ett avstånd av cirka 15 cm från varje vägg, och glider in dem under tvärstängerna på de U-formade fästena. Och sedan sänker vi ner dem i betong till ett djup av cirka 20 cm, med hjälp av vanliga bajonettskyfflar som verktyg. Betongen ovanför de försänkta armeringsjärnen "genomborras" försiktigt och noggrant med samma spadar för att avlägsna luften som har kommit in i den.
Efter att ha jämnat ut betongytan till höjden av spikarna och fixerat nivån på sulans övre kant, lyfter vi försiktigt alla de U-formade stålfästena några centimeter. Vanligtvis 5-7 cm, inte mer, för att fritt kunna utföra de två sista operationerna.
 |
 |
 |
| Sulans överkant är noggrant jämn och polerad. På alla raka sektioner av sulan, exakt längs mittlinjen på den övre kanten, gör vi ett kilspår med ett djup på 2,5-3,0 cm och en bredd på 7-8 mm. Vi markerar positionerna för grundväggarnas hörn direkt på sulans övre kant och drar riskerna med spetsen på den lätt härdade betongytan. | ||
Den första av dessa är injekteringen av sulans övre kant. Förutom att underlätta allt efterföljande arbete med konstruktionen av grundväggarna, underlättar den släta ytan avlägsnandet av smuts och skräp, som oundvikligen faller på den övre kanten under demonteringen av formen.
Och slutligen, det sista steget in grundsulkonstruktionär skärning eller extrudering av ett kilspår längs den övre kantens mittlinje. Detta spår ska ge ett starkt och pålitligt grepp av sulan med grundmuren, som kommer att resas på den i framtiden. Vanligtvis gör vi ett kilspår 2,5-3,0 cm djupt och 7-8 cm brett genom att helt enkelt trycka in en kort stång av lämplig sektion i betongen längs mittlinjen på sulans övre kant. När detta arbete börjar är betongen vanligtvis redan tillräckligt härdad, så stången lämnar efter sig ett spår som inte "flyter" av sig självt och inte ändrar sin form och storlek. Vi gör sådana spår endast på raka sektioner av sulan, och för dem inte till hörn med cirka 0,5-0,7 m. Eftersom hörnen är de mest hållbara delarna av grundväggen, bör du inte oroa dig för att kränka grundens integritet vid dessa poäng.
Innan vi tar bort formen överför vi från den märkena för positionen av hörnen på grundväggarna direkt till den övre kanten av sulan, och drar märkena med spetsen på spiken på den något härdade betongytan. De kommer att fungera som en guide för installation av formsättning under byggandet av grundväggarna.
Stödsulaär en stegvis förlängning i botten av remsfundamentstrukturen. Det används vid konstruktion av fundament för tunga byggnader uppförda på svagt bärande heterogena jordar. Denna sula gör att du kan fördela vikten av strukturen jämnare och därigenom minska trycket på marken. Beroende på storleken på belastningarna, såväl som byggnadens storlek och markens egenskaper, kan grunden på stödsulan vara enstegs, tvåstegs och även trestegs.
Utformningen av remsfundamentet med en stödjande sula
Utformningen av denna stiftelse är inte särskilt komplex. Väggarna i byggnaden under uppförande vilar på ett remsstöd, som är nedgrävt i marken. En tejp läggs under alla inre och yttre väggar i byggnaden, samtidigt som samma tvärsnitt bibehålls längs hela grundens omkrets. Alla dessa tejper skapar tillsammans en grund som överför belastningen till marken.
fördjupad till ett djup av 30 cm under jordens frysnivå. En sådan grund kan vara gjord av olika material, till exempel:
Mursten eller murverk;
Monolitisk betong;
Armerade betongblock.
I modern konstruktion är de vanligaste remsa fundament gjorda av monolitisk betong. Medan grunderna för bråte sten och tegel, även om de var utbredda i mitten av förra seklet, har idag redan förlorat sin relevans. I sin tur används prefabricerade fundament gjorda av armerade betongblock i storskalig konstruktion, eftersom denna teknik kräver användning av speciell konstruktionsutrustning.
Fördelar med en stripfoundation med stödsula:
Enkel erektion;
Hög hållbarhet;
Hög bärighet;
Används för en mängd olika jordtyper;
Lämplig för alla byggnader;
Möjlighet att bygga källare.
Nackdelar med en remsfundament med stödsula:
Det är omöjligt att bygga på djupfrysande och starkt svällande jordar;
En monolitisk betongfundament kommer att kräva mycket tid och arbetskostnader jämfört med andra typer av fundament;
Hög förbrukning av material (formsättning, armering eller betong);
För nedgrävda typer av remsfundament krävs användning av speciell konstruktionsutrustning;
Den höga kostnaden för att bygga en stiftelse.
Även med alla brister, strip foundation med stödsulaär den mest efterfrågade och utbredda inom modern konstruktion. Efter att ha gjort ett val till förmån för denna typ av remsfundament garanterar du din framtida byggnad hög tillförlitlighet och hållbarhet.
Priser för listfundament
Kostnaden för att bygga en remsa grund med en stödsula inkluderar:
Terrängmarkering, bindning;
Gräva ett dike under grunden 10 cm;
Sanddyna 10-20 cm, med packning;
Installation av förstärkningsburar;
Installation av formsättning;
Gjutning av betongkvalitet M250.
|
№ |
typ av fundament |
Enhet |
Kostnad i rubel |
|
1 |
Grund remsa foundation |
m/n |
4400 |
|
2 |
Nedgrävd listgrund |
m/n |
7000 |
|
4 |
|
m/n |
7600 |
Mot en extra avgift kan du beställa:
- Byte av märke på betong M300-M450
- Ökning av armeringsjärnsdiameter
- Ändra höjden eller bredden på remsfundamentet
Husets grund är en mycket viktig del som påverkar byggnadens prestanda och hållbarhet. Komforten att bo i en byggnad beror på dess styrka. En remsfundament med stödsula är ett ganska populärt alternativ i bostadsbyggande.
Fördelar och nackdelar:
- Den största fördelen med detta alternativ är möjligheten att bygga när som helst på året, inklusive vintern.
- Ett annat plus är mångsidighet, det används för att bygga hus av timmer, betong, sten, stockar, tegel.
- Bland bristerna kan noteras svårigheten att följa tekniken.
En stripfoundation med sula är lämplig för de flesta jordar. Men om platsen har ostadig jord eller torv, är det nödvändigt att fylla det med jord. För en genomsnittlig struktur behövs 10-14 stödpunkter.
Teknikfunktioner
Sulan på den monolitiska remsfundamenten är en armerad betongplattform. Dess uppgift är att fördela belastningen jämnt. Bredden bör vara minst två gånger bredden på själva basen. Höjd - ca 30cm. I den traditionella versionen är sulan förstärkt med stålarmeringsjärn.
Tekniken består av flera steg. Markera först botten av gropen under husets grund. Pelare monteras, sedan byggs formen. Oftast används brädor som är förbundna med stålfästen infällda i marken. Formen monteras så att väggarna är placerade i mitten av sulan. Skivorna är vanligtvis inte kapade, springorna stängs med korta överliggande brädor, spikade på utsidan.
Nästa steg är en partiell återfyllning av marken nära potentiellt problematiska punkter. Eventet hjälper betongen att gå under formen och lyfta upp den. Därefter ställs nivån på toppen av sulan på remsfundamentet in. Kanten måste placeras horisontellt, på ett givet djup. Märken fixeras med små nejlikor.
Det är dags för betong. De börjar lägga den från områden som är otillgängliga för betongbilen. Sedan kommer turen på armering med stålstänger. Det sista steget i konstruktionen av sulan är att skära kilspåren längs mittlinjen längs den övre kanten.
Med noggrann iakttagelse av tekniken är stripfundamentet med sulan stark och hållbar. Det kommer att säkerställa problemfri drift av byggnaden i många år. Företaget "Proekt" tillhandahåller byggtjänster i förorterna och Moskva på professionell nivå.
Grunden för en byggnad är dess huvudelement. Han ger tillvaron. Hela huset som helhet. För att grunden inte ska börja falla isär idag bör den fyllas med en mycket hög kvalitet.
Vi hjälper dig att kompetent utföra denna uppgift, för detta behöver du bara följa våra rekommendationer. 
Innan du börjar hälla grunden bör du göra de nödvändiga förberedelserna. Först och främst måste du tydligt bestämma läget för ditt hem. Rengör sedan området noggrant och jämna till det väl.
Nedbrytningen av byggnaden bör inte utföras självständigt. Det är bättre att anförtro denna fråga till en professionell. Med hjälp av speciella enheter och enheter kommer han att markera alla hörn av den yttre typen exakt med pinnar. Detta görs för att visualisera grundmurens yttre linje.
Det viktigaste som du måste fylla i är att det är obligatoriskt att avgöra om ditt hus är rektangulärt. 
Detta är lätt nog att göra. För att göra detta, mät helt enkelt dess diagonaler. De måste vara identiska, om inte, så tillhör huset inte den rektangulära typen.
Efter att markeringen av den yttre typen av fångst är klar kan du börja köra i pinnar. Tre pinnar ska köras in för varje hörn. Avståndet mellan dem bör vara ca 1 m från den markerade grundlinjen. Sedan ska du börja spika brädorna.
Detta måste göras så att deras kant, som anses vara toppen, visar nivån på slutet av grundväggarna. Nivån hjälper dig att utföra högkvalitativ anpassning. 
Därefter måste du sträcka ut sladden. Detta bör göras genom brädets övre kanter på ett par motsatta spärrar. För att korrekt justera sladdens position behöver du ett lod. Detta bör göras så att sladden är direkt under märket som proffsen kommer att göra. Du måste göra skåror i dessa.
Där linjen nuddar brädan görs detta för att mäta brädans position. Kom ihåg att skårorna du gör måste vara helt identiska med varandra. Snörena som du har dragit hjälper dig i nästa byggskede. Nämligen för att bestämma den mest jämna linjen för installation av husväggar. Under grävningsprocessen kan du ta bort sladden. Här kommer skårorna som du tidigare gjort på brädornas yta väl till pass. 
De hjälper dig alltid att avgöra var kanterna på den yttre typen av grundväggar finns. Du måste också definiera en bärande mittbalk. Detta kommer att krävas för korrekt uppdelning av linjen för den externa typen av fundament. Detta är inte så svårt att göra, du behöver bara noggrant mäta avståndet från delarna av fångsten. Då blir det nödvändigt att köra in pinnar.
Efter det måste du lägga horisontella brädor. Observera att de måste vara på samma nivå. Det är väldigt viktigt. Nästa steg är att placera sladden. Detta måste göras enligt tidigare rekommendationer. Corda kommer du att gräva gropen direkt under grunden, du kan valfritt ta bort pinnarna om de börjar störa dig. Efter alla vidtagna steg kan du fortsätta till genomförandet av fundamentets väggar och dess sulor.
Byggnadens och grundens sula
Så du kommer till skapandet av byggnadens sulor. Vi har förberett några tips för dig för att göra denna process så framgångsrik som möjligt. Kom ihåg att innan du börjar gräva ett dike för grunden måste du ta bort ett lager jord. Det borttagna lagret ska vara från hela ytan på en gång. Du måste gräva ytterligare diken. 
När det gäller dimensionerna på diken bör de vara cirka en halv meter. Kom ihåg den viktiga informationen att sulan på foundationen ska vara ca 10 cm tjock. Om fundamentet inte har så bra bärighet måste du bygga ut det och även förstärka det. Kilen, som är placerad på toppen av fundamentet, utför viktiga funktioner.
Det hjälper grundmuren att motstå sidobelastningar. Sådana belastningar kan uppstå vid markförskjutning. Du kan stöta på oegentligheter i utgrävningen. I denna typ av situation bör du tillgripa att jämna ut gropen med betong. Använd aldrig jord som redan har grävts upp. 
Du kommer utan tvekan att behöva lägga grunden för pelarna och kolumnerna. För att enkelt bestämma linjen på vilken pelarna är placerade, vars huvudfunktion är att stödja balken av lagertypen, måste du använda en sladd.
På husets plan bör du hitta koordinaterna för placeringen av pelarna, såväl som deras dimensioner. Fundamenten under dem måste gjutas så att delarna som finns på deras yta är i mitten av själva fundamentet.
Storleken på fundamentet kommer att bero helt på trycket på själva fundamentet, såväl som belastningen. Vanligtvis är måtten på grunden för pelare och kolumner 60 gånger 60 för en byggnad med en våning och 80 gånger 80 med flera. Var noga med att överväga denna nyans. När det gäller markdensitet är det bättre att konsultera direkt med en professionell.
Han kommer att ge goda råd. Du måste ta hänsyn till att den minsta tjockleken på fundamentet som inte gick att förstärka är 0,1 m för pelare Du bör ta hänsyn till att själva fundamentets tjocklek inte kan vara smalare än avståndet mellan fundamentets kanter och pelaren . Det är viktigt att ta hänsyn till tiden för att hälla grunden för eldstäder, den måste sammanfalla med tidpunkten för att hälla skorstenen. Jag skulle vilja säga några ord om den stegrade grunden.
Dessa grunder är mycket vanliga när marken är sluttande, eller i hus där det finns en förekomst av olika nivåer. Kom ihåg att fundamentets sula och den vertikala delen ska gjutas samtidigt. Av särskild vikt är placeringen av den nedre delen av sulan. Det blir bättre om det placeras på grundval utan kränkningar.
Betong är perfekt för anslutning med en vertikal sula. Dess tjocklek ska vara cirka 15 cm, och bredden ska helt motsvara parametrarna för fundamentets bas. Om du känner till närvaron av en tillräckligt stor lutning, ta inte ett steg, utan flera.
Detta är en viktig punkt. Observera att avståndet mellan trappstegen i vertikalt läge inte bör överstiga 60 cm. Detta gäller inte berggrunden. Om basen är gjord av grus eller sand, bör avståndet inte vara högre än 40 cm. Du måste följa våra råd, och gjutningen av basen av byggnaden kommer att lyckas.
Du kan också se video Början av bygget. Utgrävning
från 7600/r.m.
Den stödjande sulan är en ökning av botten av remsfundamentet i form av ett steg. En sådan förstärkning av strukturen håller perfekt massiva hus, vars utveckling utförs på svagt bärande heterogena marker. Vid användning av sulan fördelas strukturens tryck jämnare, vilket minskar trycket i jorden.
Priser för en foundation med stödsula
Kostnaden för att bygga en grund på en stödjande sula består av priserna för följande typer av arbete:
- markera territoriet, bindande till terrängen;
- utgrävning för ett dike under tejpen - en decimeter;
- dumpa en kudde med sand (en till två decimeter) med ytterligare komprimering;
- konstruktion av ett skelett från förstärkning;
- tillverkning av formsättning från brädor;
- gjutning av betongbruk (M 250).
Denna typ av stiftelse har underarter, som väljs i enlighet med storleken på trycket, dimensionerna på strukturen och jordens natur:
- med ett steg;
- med två steg;
- med tre steg.
Strukturen av fundamentet på den stödjande sulan
Denna grund är strukturellt inte så komplicerad. Under den framtida byggnadens väggar sätts en tejpbas nedgrävd i marken. Det är nödvändigt att använda absolut alla husets väggar, inte bara lager utan också interiör. Storleken på tvärsnittet av tejpstödet måste vara identisk längs hela längden av omkretsen. All denna tejpvävning, skapar grunden, håller byggnaden och ger belastningen till marken.
Nivån av penetration av basen med stödsulan kan vara upp till trettio centimeter djupare än jordmassans fryslinje. De ingående materialen i denna stiftelse kan vara olika:
- murverk från buta eller tegel (i den moderna världen är det inte längre relevant, även om det var populärt i mitten av 1900-talet);
- betongmonolit (det vanligaste alternativet för moderna utvecklare);
- armerade betongsektioner (används vanligtvis för storskalig utveckling, eftersom speciella entreprenadmaskiner krävs för att manipulera denna typ av material).
Fördelar med grunden på den stödjande sulan
- okomplicerad konstruktion;
- varaktighet;
- utmärkt bärighet;
- olika typer av jordmassa för installation;
- det finns inga begränsningar för typen av byggnad;
- byggandet av källaren är underförstått.
Nackdelar med grunden på den stödjande sulan
- inte lämplig för länder med en djup nivå av frysning, såväl som med stark svullnad;
- alternativet med en betongmonolit, till skillnad från de andra två typerna, kräver en kraftig ökning av arbetstid och arbetskostnader;
- för mycket material används (däckbrädor, armeringsjärn och betongbruk);
- speciella anläggningsmaskiner behövs för nedgrävda typer av fundament;
- tillräcklig kostnad.
Trots ett anständigt antal nackdelar är remsfundamentet på stödbasen den mest populära bland moderna utvecklare, eftersom den garanterar byggnaden många år av liv och tillförlitlighet.
