Základom tradičného monolitického pásového základu je železobetónová plošina navrhnutá tak, aby rovnomerne rozložila zaťaženie, ktoré základ domu vytvára na zemi.
Šírka pätky je zvyčajne minimálne dvojnásobkom šírky základu. V Spojených štátoch väčšina miestnych stavebných predpisov vyžaduje základové konštrukcie na sypkých piesočnatých a bahnitých pôdach.
Výška väčšiny podrážok pre základy ktorú musíme skonštruovať je 30 a šírka 60 cm Zvyčajne, pokiaľ projekt neurčuje inak, takúto podrážku vystužujeme dvoma radmi oceľových výstužných prútov 012 mm. V našom prípade bola pôda na dne jamy taká, že pre dvojposchodový dom s pôdorysnými rozmermi 8x12 m nebolo možné urobiť bez dodatočnej základne, ktorá by zväčšila plochu podpory nadácie. Toto je bežný jav v štáte Rhode Island, kde pôsobíme. Pred začatím výstavby podošvy, bolo potrebné vyznačiť presné miesto na dne jamy základ domu.
Pri označovaní staveniska pred začatím výkopu sa vždy spoliehame na značky inštalované geodetom. Zvyčajne na dne jamy stačí určiť polohu dvoch základných bodov - dvoch extrémnych rohov jednej zo základových stien. Vo väčšine prípadov zisťujeme polohu týchto rohových bodov pomocou šnúry, ktorá sa naťahuje medzi tyče inštalované geodetom a olovnicu. Zatĺkame dva z našich kolíkov pozdĺž olovnice na dne jamy, pričom na tento účel použijeme zvyšky výstuže, aby sme ich neodstránili pri liatí betónu. Vzdialenosť medzi týmito dvoma pólmi musí presne zodpovedať dĺžke steny, ktorú architekt uviedol na pláne. Ak chcete rýchlo označiť polohu ďalších dvoch rohov základu, musíte vypočítať dĺžku jeho uhlopriečky. Pomocou bežnej kalkulačky to nie je také ťažké. A ak poznáte dĺžku uhlopriečky a rozmery základu v pláne, môžete ľahko a presne určiť polohu zostávajúcich dvoch rohov a označiť ich pólmi. Robíme to nasledovne. Dvaja členovia tímu držia konce pásky dvoch metrov v základných bodoch, ktoré sú už označené kolíkmi, zatiaľ čo tretí člen tímu potiahnutím pásky oboch metrov ich prekríži v značkách dĺžky uhlopriečku a dĺžku steny a v mieste priesečníka zatĺka ďalší stĺp do zeme. Aby sme eliminovali možné chyby, vždy dvakrát kontrolujeme vzdialenosti medzi všetkými kolíkmi zarazenými do dna jamy, pričom ich kontrolujeme s rozmermi uvedenými na pláne. Po zatĺkaní palíc do všetkých rohov vytiahneme šnúru z jedného rohu do druhého a získame obrys celého základu.
Teraz, po inštalácii všetkých stĺpov, môžete začať s výstavbou debnenie. Na to nám slúžia dosky s prierezom 5x30 cm, navzájom spojené pomocou oceľových konzol v tvare U zarazených do zeme, ktoré držia vnútornú a vonkajšiu stenu debnenia vo vzdialenosti presne 60 cm od seba. Tieto zátvorky sú naše know-how brigády. Vyrobili sme ich špeciálne na objednávku, keďže nie sú dostupné na predaj. Ukázalo sa, že sú také pohodlné, že spravidla už nepoužívame žiadne iné zariadenia na upevnenie debnenia.
Debnenie osadíme tak, že základové steny boli umiestnené presne v strede podrážky (šírka základových múrov tohto domu podľa projektu bola 25 cm). Práce na konštrukcii debnenia začíname upevnením dvoch dosiek s prierezom 5x30 cm pod uhlom 90° klincami na vytvorenie vonkajšieho rohu a ich osadením vo vzdialenosti 17,5 cm od šnúry. Potom paralelne s doskami vonkajšieho debnenia osadíme a upevníme dosky vnútornej steny debnenia pomocou oceľových konzol v tvare U. Postupne sa presúvame z jedného rohu do druhého a pokračujeme v tomto procese, kým sa nedokončí inštalácia všetkých vonkajších a vnútorných stien debnenia.
Konzoly v tvare U, ktoré zaisťujú debnenie, umiestňujeme na rovné úseky v krokoch po 100-120 cm.Na spoji dvoch dosiek ich hrany spojíme šikmo zatĺkanými klincami a namontujeme upevňovacie konzoly na obe strany spoja. .
Len málokedy musíme upravovať a rezať debniace dosky na dĺžku. Keď sa napríklad dve dosky nespájajú dostatočne tesne, medzeru uzavrieme pomocou krátkej vrchnej dosky, ktorú pribijeme zvonku. A ak sa ukáže, že jedna alebo druhá doska je trochu dlhšia, ako je potrebné, jednoducho ju pribijeme na susednú dosku s presahom. Drobným nerovnostiam, ktoré sa tvoria na bočných hranách podrážky, si jednoducho nevšímame. V konečnom dôsledku nie je dôležitý vzhľad podrážky, keďže aj tak bude celá zakopaná v zemi. Hlavná vec je, že hotová podošva má pevnosť nie nižšiu ako dizajnová a úspešne sa vyrovná s funkciami, ktoré sú jej priradené. Po úplnom namontovaní debnenia vykonáme čiastočné zasypanie zeminou v blízkosti jej potenciálnych slabých miest, napríklad na styku jednotlivých dosiek alebo v miestach, kde nebolo možné osadiť upevňovacie konzoly v tvare U. Okrem toho zásyp zabraňuje presakovaniu betónu pod debnenie a jeho nadvihnutiu.
Ďalej pomocou teodolitu nastavíme úroveň horného okraja základové podrážky. Musí byť umiestnený po prvé, striktne vodorovne a po druhé, presne v danej hĺbke, ktorú na pláne určil architekt. Hladinové značky upevňujeme malými klincami 2,5 x 50 mm a zatĺkame ich do polovice ich dĺžky vo vzdialenosti 0,5 - 1,0 m od seba po celom obvode zvnútra debniacich dosiek. Pri pokladaní betónu nám slúžia ako vodítko pre určenie, do akej výšky má byť debnenie vyplnené.
Teraz je všetko pripravené na položenie betónu. Najlepšie jamy sú tie, do ktorých sa dá ľahko dostať betónovým kamiónom v ktoromkoľvek bode. Ale, bohužiaľ, to sa stáva veľmi zriedka. Preto väčšinou začíname s kladením z oblastí, ktoré sú pre betónový vozík najťažšie dosiahnuteľné, posúvaním betónu po debnení lopatami, kým sa tieto miesta nevyplnia do požadovanej výšky – do úrovne klincov, ktoré fixujú výšku základu. základňu.
Po zalievanie betónom Keď je debnenie hotové, začneme s ukladaním dvoch radov oceľových výstužných prútov D12,5 mm po celom obvode podošvy. Aby sme to urobili, najprv rozložíme výstužné tyče v dvoch radoch na vrch mokrého betónu vo vzdialenosti približne 15 cm od každej steny a zasunieme ich pod priečniky konzol v tvare U. A potom ich zapustíme do betónu do hĺbky asi 20 cm, pričom ako nástroj použijeme obyčajné bajonetové lopaty. Opatrne a opatrne „prepichneme“ betón nad zapustenými výstužnými tyčami rovnakými lopatami, aby sme odstránili vzduch, ktorý sa do neho dostal.
Po vyrovnaní betónového povrchu do výšky klincov, ktoré fixujú úroveň horného okraja podošvy, opatrne zdvihneme všetky oceľové konzoly v tvare U o niekoľko centimetrov. Zvyčajne 5-7 cm, nie viac, aby ste mohli ľahko vykonať posledné dve operácie.
 |
 |
 |
| Opatrne zarovnáme a potrieme horný okraj podrážky. Na všetkých rovných častiach podrážky, presne pozdĺž stredovej čiary horného okraja, vytvoríme drážku 2,5-3,0 cm hlbokú a 7-8 mm širokú. Polohy rohov základových múrov označíme priamo na hornom okraji základne, pričom špičkou klinca nakreslíme značky na mierne zatvrdnutý povrch betónu. | ||
Prvým z nich je škárovanie hornej hrany podošvy. Okrem toho, že hladký povrch uľahčuje všetky následné práce na stavbe základových stien, uľahčuje odstraňovanie nečistôt a nečistôt, ktoré nevyhnutne padajú na hornú hranu pri demontáži debnenia.
A nakoniec posledná fáza výstavba základovej základne je vyrezanie alebo vytlačenie kľúčovej drážky pozdĺž stredovej osi horného okraja. Táto drážka by mala zabezpečiť pevné a spoľahlivé priľnutie podošvy k základovej stene, ktorá na nej bude v budúcnosti postavená. Typicky vyrábame drážku 2,5-3,0 cm hlbokú a 7-8 cm širokú jednoduchým zatlačením krátkeho bloku vhodného prierezu do betónu pozdĺž stredovej čiary horného okraja podrážky. V čase začatia týchto prác je už betón zvyčajne dostatočne vytvrdnutý, takže blok zanecháva drážku, ktorá sama o sebe „nepláva“ a nemení svoj tvar a veľkosť. Takéto drážky robíme len na rovných úsekoch základne, pričom ich nedostávame do rohov o cca 0,5-0,7 m. Keďže rohy sú najsilnejšou časťou základovej steny, nie je potrebné sa obávať narušenia celistvosti základu. v týchto bodoch.
Pred odstránením debnenia z neho prenesieme značky polohy rohov základových stien priamo na hornú hranu základne, pričom značky nakreslíme špičkou klinca na mierne zatvrdnutý povrch betónu. Budú slúžiť ako vodítko pre inštaláciu debnenia pri výstavbe základových stien.
Podporná podrážka je stupňovité rozšírenie v spodnej časti pásovej základovej konštrukcie. Používa sa pri stavbe základov pre ťažké budovy postavené na slabo únosných heterogénnych pôdach. Táto podrážka vám umožňuje rovnomernejšie rozložiť hmotnosť konštrukcie, čím sa zníži tlak na zem. V závislosti od veľkosti zaťaženia, ako aj veľkosti budovy a vlastností pôdy môže byť základ na nosnej základni jednostupňový, dvojstupňový alebo trojstupňový.
Konštrukcia pásového základu s nosnou základňou
Návrh tohto základu nie je obzvlášť zložitý. Steny stavanej budovy spočívajú na pásovej podpere, ktorá je zakopaná v zemi. Páska sa položí pod všetky vnútorné a vonkajšie steny budovy pri zachovaní rovnakého prierezu po celom obvode základu. Všetky tieto pásky spolu vytvárajú základ, ktorý prenáša zaťaženie na zem.
zakopané do hĺbky 30 cm pod úroveň zamrznutia pôdy. Takýto základ môže byť vyrobený z rôznych materiálov, ako napríklad:
Suť alebo murivo;
Monolitický betón;
Železobetónové bloky.
V modernej výstavbe sú najbežnejšie monolitické betónové pásové základy. Kým základy zo sutiny a tehál, hoci boli v polovici minulého storočia rozšírené, dnes už stratili na aktuálnosti. Prefabrikované základy zo železobetónových blokov sa zasa používajú pri výstavbe veľkého rozsahu, pretože táto technológia vyžaduje použitie špeciálnej stavebnej techniky.
Výhody pásového základu s podpornou podrážkou:
Jednoduchosť konštrukcie;
Vysoká odolnosť;
Vysoká nosnosť;
Používa sa pre širokú škálu typov pôdy;
Vhodné pre akékoľvek budovy;
Je tu možnosť usporiadať suterén.
Nevýhody pásového základu s nosnou podrážkou:
Nie je možné stavať na hlboko zamŕzajúcich a vysoko napučiavajúcich pôdach;
Základ vyrobený z monolitického betónu bude vyžadovať viac času a práce v porovnaní s inými typmi základov;
Vysoká spotreba materiálov (debnenie, výstuž alebo betón);
Pre zakopané typy pásových základov je potrebné použitie špeciálneho stavebného zariadenia;
Vysoké náklady na výstavbu základov.
Aj so všetkými existujúcimi nedostatkami, pásový základ s nosnou základňou je najpopulárnejší a najrozšírenejší v modernom stavebníctve. Výberom tohto typu pásového základu zaručujete svojej budúcej stavbe vysokú spoľahlivosť a odolnosť.
Ceny pásových základov
Náklady na výstavbu pásového základu s nosnou základňou zahŕňajú:
Označovanie terénu, georeferencovanie;
Kopanie priekopy pre základ 10 cm;
Pieskový vankúš 10-20 cm, zhutnený;
Inštalácia výstužných klietok;
Inštalácia debnenia;
Nalievanie betónu triedy M250.
|
№ |
Typ nadácie |
Jednotka |
Náklady v rubľoch |
|
1 |
Plytký pásový základ |
m/n |
4400 |
|
2 |
Zapustený pásový základ |
m/n |
7000 |
|
4 |
|
m/n |
7600 |
Za príplatok si môžete objednať:
- Zmena triedy betónu M300-M450
- Zväčšenie priemeru výstuže
- Zmena výšky alebo šírky základového pásu
Založenie domu je veľmi dôležitou súčasťou, ktorá ovplyvňuje výkon a životnosť budovy. Pohodlie bývania v budove závisí od jej sily. Pásový základ s nosnou základňou je pomerne populárnou možnosťou pri výstavbe domov.
Výhody a nevýhody:
- Hlavnou výhodou tejto možnosti je možnosť stavať kedykoľvek počas roka vrátane zimy.
- Ďalšou výhodou je jeho všestrannosť, používa sa na stavbu domov z dreva, betónu, kameňa, guľatiny a tehál.
- Medzi nevýhody patrí náročnosť sledovania technológie.
Pásový základ s podrážkou je vhodný pre väčšinu pôd. Ak má však lokalita nestabilnú pôdu alebo rašelinu, je potrebné ju naplniť zeminou. Pre priemernú štruktúru potrebujete 10-14 podporných bodov.
Vlastnosti technológie
Základom monolitického pásového základu je plošina zo železobetónu. Jeho úlohou je rovnomerne rozložiť záťaž. Šírka by mala byť aspoň dvojnásobkom šírky samotnej základne. Výška - cca 30 cm. V tradičnej verzii je podošva vystužená oceľovými výstužnými tyčami.
Technológia pozostáva z niekoľkých etáp. Najprv označte dno jamy na založenie domu. Stĺpy sú inštalované, potom je skonštruované debnenie. Najčastejšie sa používajú dosky spojené oceľovými konzolami zapustenými do zeme. Debnenie je inštalované tak, že steny sú umiestnené v strede základne. Dosky sa zvyčajne neorezávajú, medzery sa utesnia krátkymi hornými doskami, ktoré sa zvonku pribijú.
Ďalšou etapou je čiastočné zasypanie zeminy v blízkosti potenciálnych problémových miest. Udalosť pomáha betónu prejsť pod debnenie a zdvihnúť ho. Ďalej sa stanoví úroveň hornej časti podrážky pásového základu. Okraj musí byť umiestnený vodorovne, v danej hĺbke. Značky sú fixované malými klinčekmi.
Je čas na betón. Začínajú ho klásť v oblastiach neprístupných pre betónové auto. Potom prichádza na rad vystuženie oceľovými prútmi. Poslednou fázou konštrukcie podošvy je vyrezanie kľúčovej drážky pozdĺž stredovej čiary pozdĺž horného okraja.
Pri starostlivom dodržiavaní technológie sa pásový základ s podrážkou ukáže ako pevný a odolný. Zabezpečí bezproblémovú prevádzku budovy na dlhé roky. Spoločnosť Project poskytuje stavebné služby v regióne Moskva a Moskve na profesionálnej úrovni.
Založenie budovy je jej hlavným prvkom. Poskytuje existenciu. Celý dom ako celok. Aby sa základ nezačal rozpadávať, mal by byť naplnený veľmi efektívne.
Pomôžeme vám správne dokončiť túto úlohu, aby ste to urobili, stačí sa riadiť našimi odporúčaniami. 
Než začnete nalievať základ, mali by ste urobiť potrebné prípravy. V prvom rade si budete musieť jasne určiť polohu vášho domova. Potom miesto dôkladne očistite a dobre vyrovnajte.
Rozpad budovy by ste nemali vykonávať sami. Je lepšie zveriť túto záležitosť odborníkovi. Pomocou špeciálnych prístrojov a nástrojov presne označí všetky vonkajšie rohy kolíčkami. Toto sa robí na vizualizáciu vonkajšej línie základovej steny.
Hlavná vec, ktorú musíte vyplniť, je, že je potrebné určiť, či je váš dom obdĺžnikový. 
Je to celkom jednoduché. Ak to chcete urobiť, jednoducho zmerajte jeho uhlopriečky. Musia byť identické, ak nie, znamená to, že dom nie je obdĺžnikového typu.
Po dokončení vonkajšej značky záchytu môžete začať zasúvať kolíky. Do každého rohu by sa mali zapichnúť tri kolíky. Vzdialenosť medzi nimi by mala byť asi 1 m od vyznačenej základovej čiary. Potom by ste mali začať pribíjať dosky.
Musí sa to urobiť tak, aby ich okraj, ktorý sa považuje za vrchol, ukazoval úroveň konca základových stien. Úroveň vám pomôže dosiahnuť vysokokvalitné vyrovnanie. 
Ďalej budete musieť natiahnuť kábel. Toto by sa malo uskutočniť cez horné okraje dosky na dvojici protiľahlých západiek. Na správne nastavenie polohy šnúry budete potrebovať olovnicu. Malo by sa to urobiť tak, aby bol kábel priamo pod značkou, ktorú urobí profesionál. Do nich budete musieť urobiť zárezy.
V miestach, kde sa kábel dostáva do kontaktu s doskou, sa to robí s cieľom zmerať polohu dosky. Pamätajte, že zárezy, ktoré urobíte, musia byť navzájom úplne identické. Šnúry, ktoré ste ťahali, vám pomôžu v ďalších fázach výstavby. Konkrétne pri určovaní najrovnomernejšej línie na inštaláciu stien domu. Počas procesu kopania môžete šnúru odstrániť. Tu prídu vhod zárezy, ktoré ste predtým urobili na povrchu dosiek. 
Vždy vám pomôžu rozhodnúť, kde sa nachádzajú okraje vonkajšieho typu základových stien. Budete tiež musieť určiť typ nosnosti stredového nosníka. To bude potrebné na správne usporiadanie línie vonkajšieho typu základov. Nie je to také ťažké, len je potrebné presne zmerať vzdialenosť od kúskov úlovku. Potom bude potrebné vraziť kolíky.
Potom budete musieť položiť vodorovné dosky. Upozorňujeme, že musia byť na rovnakej úrovni. Je to veľmi dôležité. Ďalším krokom je umiestnenie kábla. Toto sa musí vykonať podľa predchádzajúcich odporúčaní. Kým budete kopať jamu priamo pod základom, môžete kolíky voliteľne odstrániť, ak vám začnú prekážať. Po všetkých vykonaných krokoch môžete začať stavať základové steny a jej základňu.
Základňa budovy a základ
Teraz ste sa dostali k vytvoreniu základne budovy. Pripravili sme pre vás niekoľko tipov, aby bol tento proces čo najúspešnejší. Pamätajte, že predtým, ako začnete kopať priekopu pre základ, musíte odstrániť vrstvu pôdy. Odstránená vrstva by mala byť z celého povrchu naraz. Budete musieť vykopať ďalšie priekopy. 
Pokiaľ ide o veľkosť priekop, mali by mať približne pol metra. Nezabudnite na dôležitú informáciu, že základňa základov by mala byť hrubá asi 10 cm. V prípade, že základ v neexistencii nie je na veľmi dobrej úrovni, musíte ho rozšíriť a tiež posilniť. Klin, ktorý sa nachádza v hornej časti nadácie, vykonáva dôležité funkcie.
Pomáha základovej stene odolávať bočným zaťaženiam. Takéto zaťaženie môže vzniknúť v prípade premiestnenia pôdy. Môžete sa stretnúť s nerovnomernými zemnými jamami. V tomto type situácie by ste sa mali uchýliť k vyrovnaniu jamy betónom. Nikdy nepoužívajte pôdu, ktorá už bola vykopaná. 
Samozrejme, budete musieť položiť základy pre stĺpy a stĺpy. Ak chcete ľahko určiť líniu, na ktorej sú umiestnené stĺpiky, ktorých hlavnou funkciou je podopierať nosný nosník, musíte použiť šnúru.
Na pláne domu by ste mali nájsť súradnice pre umiestnenie stĺpov, ako aj ich veľkosti. Základy pod nimi musia byť naliate tak, aby časti, ktoré sú na ich povrchu, boli v strede samotného základu
Veľkosť základu bude úplne závisieť od tlaku samotného základu, ako aj od zaťaženia. Rozmery základov pre stĺpy a stĺpy sú zvyčajne 60 x 60 pre budovu s jedným poschodím a 80 x 80 pre niekoľko poschodí. Nezabudnite vziať do úvahy túto nuanciu. V otázke hustoty pôdy je lepšie poradiť sa priamo s odborníkom.
Dá dobrú radu. Musíte počítať s tým, že najmenšia hrúbka základu, ktorý nemožno vystužiť, je pri stĺpoch 0,1 m. Musíte počítať s tým, že hrúbka samotného základu nemôže byť užšia ako vzdialenosť medzi okrajmi základu a stĺpom. Je dôležité vziať do úvahy čas nalievania základov pre krby, musí sa zhodovať s časom nalievania komína. Chcel by som povedať pár slov o stupňovitom základe.
Tieto základy sú veľmi bežné, keď je zem naklonená alebo v domoch, v ktorých je možné vidieť prítomnosť rôznych úrovní. Pamätajte, že základňa základov a vertikálna kroková časť by sa mali naliať súčasne. Zvlášť dôležité je umiestnenie spodnej časti podrážky. Bude lepšie, ak bude umiestnený na podložke bez porúch.
Betón je ideálny na pripojenie k vertikálnej podrážke. Jeho hrúbka by mala byť približne 15 cm a jeho šírka by mala úplne zodpovedať parametrom základne nadácie. Ak viete, že je tam dostatočne veľký sklon, nerobte len jeden schod, ale hneď niekoľko.
Toto je dôležitý bod. Upozorňujeme, že vzdialenosť stupňov vo zvislej polohe by nemala byť väčšia ako 60 cm.To neplatí pre skalnatý podklad. Ak je základňa vyrobená zo štrku alebo piesku, vzdialenosť by nemala byť väčšia ako 40 cm, musíte sa riadiť našimi radami a nalievanie základne budovy bude úspešné.
A môžete sa tiež pozrieť video Začiatok výstavby. Výkop
od 7600/m.p.
Nosnou podrážkou je zvýšenie spodnej časti pásového základu vo forme schodu. Takáto konštrukčná výstuž dokonale podporuje masívne domy, ktorých výstavba sa vykonáva na slabo nosných heterogénnych pozemkoch. Pri použití podrážky sa tlak konštrukcie rozloží rovnomernejšie, čím sa zníži tlak pôdy.
Ceny za základ s nosnou základňou
Náklady na postavenie základov na nosnom základe pozostávajú z cien za tieto typy prác:
- označenie územia, odkaz na terén;
- výkop zeme pre výkop pod páskou - jeden decimeter;
- naplnenie vankúša piesku (jeden až dva decimetre) s ďalším zhutňovaním;
- konštrukcia rámu z výstuže;
- výroba debnenia z dosiek;
- liaty betónový roztok (M 250).
Tento typ základov má podtypy, ktoré sa vyberajú v súlade s množstvom tlaku, rozmermi konštrukcie a povahou pôdy:
- s jedným stupňom;
- s dvoma stupňami;
- s tromi krokmi.
Základová konštrukcia na nosnom základe
Tento základ nie je štrukturálne až taký zložitý. Pod stenami budúcej budovy sa buduje pásový základ pochovaný v zemi. Je potrebné použiť absolútne všetky steny domu, nielen nosné, ale aj vnútorné. Veľkosť prierezu podpery pásu musí byť identická po celej dĺžke obvodu. Celá táto stuha väzba, ktorá vytvára základ, drží budovu a prenáša zaťaženie na zem.
Hĺbka základu s nosnou podrážkou môže byť až o tridsať centimetrov hlbšia, ako je čiara mrazu zemného masívu. Základné materiály tejto nadácie môžu byť rôzne:
- murivo z trosiek alebo tehál (v modernom svete už nie je relevantné, hoci to bolo populárne v polovici dvadsiateho storočia);
- betónový monolit (najbežnejšia možnosť medzi modernými vývojármi);
- profily zo železobetónu (spravidla sa používajú na rozsiahly vývoj, pretože na manipuláciu s týmto typom materiálu sú potrebné špeciálne stavebné stroje).
Výhody základu na podpornej podrážke
- jednoduchosť konštrukcie;
- trvanlivosť;
- vynikajúce nosné schopnosti;
- rôzne typy pôdnej hmoty na inštaláciu;
- žiadne obmedzenia typu budovy;
- To znamená usporiadanie suterénu.
Nevýhody základu na nosnej podrážke
- nie je vhodný pre krajiny s hlbokou úrovňou zamrznutia, ako aj so silným opuchom;
- možnosť s betónovým monolitom si na rozdiel od ostatných dvoch typov vyžaduje výrazné zvýšenie pracovného času a nákladov na prácu;
- používa sa príliš veľa materiálu (debniace dosky, armovacie tyče a betónová malta);
- pre zakopané typy základov sú potrebné špeciálne stavebné stroje;
- dosť drahé.
Napriek značnému počtu nevýhod je však pásový základ na podpernej základni najobľúbenejší medzi modernými vývojármi, pretože zaručuje štruktúre mnoho rokov životnosti a spoľahlivosti.
