Ինչն է հիմքի միակը: Շերտի հիմքի լայնության և խորության հաշվարկ. հաստության նվազագույն չափը ըստ ստանդարտների

Ավանդական մոնոլիտ ժապավենային հիմքի միակը երկաթբետոնե հարթակ է, որը նախատեսված է բեռը հավասարաչափ բաշխելու համար, որը տան հիմքը ստեղծում է գետնին:
Սալոնի լայնությունը սովորաբար առնվազն երկու անգամ գերազանցում է հիմքի լայնությունը: ԱՄՆ-ում ավազոտ և ցեխոտ հողերում հիմքերի համար տեղական շինարարական կանոնների մեծամասնությամբ միայնակ կառույցները պահանջվում են:

ներբանների մեծ մասի բարձրությունը հիմքերը, որը մենք պետք է կառուցենք, 30 է, իսկ լայնությունը՝ 60 սմ։ Սովորաբար, եթե նախագծով այլ բան նախատեսված չէ, մենք ամրացնում ենք նման ներբանը 012 մմ պողպատե ամրացնող ձողերի երկու շարքով։ Մեր դեպքում, փոսի ներքևի հողն այնպիսին էր, որ 8x12 մ չափսերով երկհարկանի տան համար անհնար էր անել առանց լրացուցիչ տակացու, որը մեծացնում էր հիմքի տարածքը: աջակցություն. Ռոդ Այլենդ նահանգում, որտեղ մենք գործում ենք, սա սովորական երևույթ է: Նախքան շինարարությունը սկսելը ներբաններ, անհրաժեշտ էր նշել ճշգրիտ տեղը փոսի հատակին տան հիմքը.

Շինհրապարակը նշելիս մենք միշտ կողմնորոշվում ենք այն ուղենիշներով, որոնք սահմանել են գեոդեզիստները, նույնիսկ նախքան հիմքի փոսի փորումը: Սովորաբար, փոսի ստորին մասում բավական է որոշել երկու բազային կետերի դիրքը՝ հիմքի պատերից մեկի երկու ծայրահեղ անկյունները: Շատ դեպքերում այս անկյունային կետերի դիրքը մենք գտնում ենք լարի օգնությամբ, որը ձգվում է գեոդեզիստների կողմից դրված ցցերի և սանրվածքի միջև: Փոսի ներքևի մասում գտնվող սանրվածքի վրա մենք մուրճով հարվածում ենք մեր ցցերից երկուսին, դրա համար օգտագործելով ամրանային զարդեր, որպեսզի չհեռացնենք դրանք, երբ խոսքը գնում է բետոն լցնելու մասին: Այս երկու ցցերի միջև հեռավորությունը պետք է ճշգրտորեն համապատասխանի հատակագծի վրա ճարտարապետի կողմից նշված պատի երկարությանը: Հիմնադրամի մյուս երկու անկյունների դիրքը արագ նշելու համար անհրաժեշտ է հաշվարկել դրա անկյունագծի երկարությունը: Սովորական հաշվիչով դա այնքան էլ դժվար չէ անել: Եվ իմանալով շեղանկյունի երկարությունը և հիմքի չափերը՝ կարելի է հեշտությամբ և ճշգրիտ որոշել մնացած երկու անկյունների դիրքը և դրանք նշել ցցերով։ Մենք դա անում ենք հետևյալ կերպ. Թիմի երկու անդամները երկու ժապավենի ծայրերը պահում են ցցերով արդեն նշված բազային կետերում, մինչդեռ թիմի երրորդ անդամը, քաշելով երկու ժապավենի ժապավենները, դրանք խաչում է անկյունագծային երկարության նշանների վրա և պատի երկարությունը, իսկ խաչմերուկի կետում ևս մեկ փայտ մուրճ է ընկնում գետնին: Հնարավոր սխալները վերացնելու համար մենք միշտ կրկնակի ստուգում ենք բոլոր ցցերի միջև ընկած հեռավորությունները՝ համեմատելով դրանք հատակագծի վրա նշված չափերի հետ: Այն բանից հետո, երբ ձողերը խրված են բոլոր անկյուններում, մենք լարը քաշում ենք մի անկյունից մյուսը և ստանում ամբողջ հիմքի ուրվագիծը:
Այժմ, տեղադրելով բոլոր նշաձողերը, կարող եք անցնել շինարարությանը կաղապարամած. Դրա համար օգտագործում ենք 5x30 սմ հատվածով տախտակներ, որոնք փոխկապակցված են գետնին խրված պողպատե U-աձև փակագծերի միջոցով, որոնք պահում են կաղապարի ներքին և արտաքին պատերը միմյանցից ուղիղ 60 սմ հեռավորության վրա։ մեր բրիգադների «նոու-հաու»-ն։ Մենք դրանք հատուկ պատրաստել ենք պատվերով, քանի որ նման ապրանքներ չկան վաճառքում։ Դրանք այնքան հարմար են ստացվել, որ, որպես կանոն, մենք այլևս այլ սարքեր չենք օգտագործում կաղապարի ամրացման համար։

Կաղապարը տեղադրում ենք այնպես, որ հիմքի պատերըգտնվում էին հենց ներբանի կենտրոնում (այս տան հիմքի պատերի լայնությունը ըստ նախագծի 25 սմ էր): Մենք սկսում ենք կաղապարի կառուցման աշխատանքը՝ 5x30 սմ հատվածով երկու տախտակ ամրացնելով 90 ° անկյան տակ մեխերով՝ արտաքին անկյունը ձևավորելու համար և դրանք դնելով լարից 17,5 սմ հեռավորության վրա։ Այնուհետև արտաքին կաղապարի տախտակներին զուգահեռ տեղադրում և ամրացնում ենք կաղապարի ներքին պատի տախտակները՝ օգտագործելով պողպատե U-աձև փակագծեր։ Այսպիսով, աստիճանաբար մի անկյունից մյուսը շարժվելով, մենք շարունակում ենք այս գործընթացը մինչև կաղապարի բոլոր արտաքին և ներքին պատերի տեղադրումը ավարտվի:
Ուղիղ հատվածների վրա կաղապարն ամրացնող U-աձև փակագծերը տեղադրվում են 100-120 սմ քայլերով: Երկու տախտակների միացման վայրում մենք դրանց եզրերը միացնում ենք անկյան տակ թակած եղունգներով և ամրացնող փակագծեր տեղադրում հանգույցի երկու կողմերում:
Մենք հազվադեպ ենք պետք հարմարեցնել և կտրել կաղապարի տախտակները երկարությամբ: Երբ, օրինակ, երկու տախտակները բավականաչափ ամուր չեն միանում, բացը փակում ենք կարճ կարկատատախտակով` դրսից մեխելով: Եվ եթե պարզվում է, որ այս կամ այն ​​տախտակը մի փոքր ավելի երկար է, քան անհրաժեշտ է, մենք պարզապես այն համընկնումով գամում ենք հարակից տախտակին: Մենք պարզապես ուշադրություն չենք դարձնում ներբանի կողային եզրերին միաժամանակ ձևավորված մանր անկանոնություններին։ Ի վերջո, կարևորը ներբանի արտաքին տեսքը չէ, քանի որ այն դեռ ամբողջությամբ թաղվելու է հողի մեջ։ Հիմնական բանը այն է, որ պատրաստի ներբանն ունի հաշվարկվածից ոչ ցածր ուժ և հաջողությամբ հաղթահարում է իրեն վերապահված գործառույթները: Կաղապարն ամբողջությամբ տեղադրվելուց հետո մենք մասամբ լցնում ենք հողը իր հնարավոր թույլ կետերի շուրջ, օրինակ՝ առանձին տախտակների միացման վայրում կամ այն ​​վայրերում, որտեղ հնարավոր չէր տեղադրել U-աձև ամրացնող փակագծեր: Բացի այդ, լցոնումը կանխում է բետոնի թափանցումը կաղապարի տակ և այն վեր բարձրացնելու համար:
Հաջորդը, օգտագործելով թեոդոլիտը, մենք սահմանեցինք վերին եզրի մակարդակը հիմքի ներբաններ. Այն պետք է տեղակայվի, առաջին հերթին, խիստ հորիզոնական, և երկրորդը, հենց ճարտարապետի կողմից հատակագծի վրա նշված տվյալ խորության վրա: Մակարդակի նշանները ամրացնում ենք 2,5x50 մմ փոքր մեխակներով՝ կաղապարային տախտակների ներսից 0,5-1,0 մ միմյանցից 0,5-1,0 մ հեռավորության վրա խարխլելով դրանք ամբողջ պարագծի շուրջ։ Բետոն դնելիս դրանք մեզ համար ուղեցույց են ծառայում, որպեսզի որոշենք, թե ինչ բարձրության վրա պետք է լցվի կաղապարը։
Այժմ ամեն ինչ պատրաստ է բետոնապատելու համար։ Լավագույն փոսերն այն փոսերն են, որտեղ բետոնե բեռնատարը կարող է հեշտությամբ վարել ցանկացած կետ: Բայց, ցավոք, դա շատ հազվադեպ է: Հետևաբար, մենք սովորաբար սկսում ենք դնել բետոնե բեռնատարի համար առավել անհասանելի վայրերից, բետոնը կաղապարի երկայնքով թիակներով տեղափոխելով, մինչև այդ տարածքները լցվեն անհրաժեշտ բարձրության վրա՝ մինչև հիմքի հիմքի բարձրությունը ամրացնող եղունգների մակարդակը: .

հետո բետոն լցնելըձևավորումն ավարտված է, մենք անցնում ենք պողպատե ամրացնող ձողերի երկու շարքի ներբանի ամբողջ պարագծի երկայնքով D12,5 մմ դնելուն: Դա անելու համար մենք նախ երկու շարքով դնում ենք ամրացնող ձողերը թաց բետոնի վերևում, յուրաքանչյուր պատից մոտ 15 սմ հեռավորության վրա, դրանք սահեցնելով U-աձև փակագծերի խաչմերուկների տակ: Եվ հետո մենք դրանք խորտակում ենք բետոնի մեջ մոտ 20 սմ խորության վրա՝ որպես գործիք օգտագործելով սովորական սվինե թիակները։ Բետոնը ամրացման խորացված ձողերի վերևում խնամքով և խնամքով «ծակվում է» նույն բահերով, որպեսզի հեռացվի դրա մեջ մտած օդը:
Բետոնի մակերեսը հարթեցնելով եղունգների բարձրության վրա, ամրացնելով ներբանի վերին եզրի մակարդակը, մենք զգուշորեն բարձրացնում ենք բոլոր պողպատե U-աձև փակագծերը մի քանի սանտիմետր: Սովորաբար 5-7 սմ, ոչ ավելին, վերջին երկու գործողություններն ազատորեն կատարելու համար։

Տակատի վերին եզրը խնամքով հարթեցված և փայլեցված է: Ներբանի բոլոր ուղիղ հատվածների վրա, ճիշտ վերին եզրի կենտրոնական գծի երկայնքով, մենք պատրաստում ենք 2,5-3,0 սմ խորությամբ և 7-8 մմ լայնությամբ առանցքային անցուղի: Հիմքի պատերի անկյունների դիրքերը նշում ենք անմիջապես ներբանի վերին եզրին՝ եղունգի ծայրով գծելով ռիսկերը մի փոքր կարծրացած բետոնե մակերեսի վրա։

Դրանցից առաջինը ներբանի վերին եզրի փաթաթումն է։ Բացի հիմքի պատերի կառուցման հետ կապված բոլոր հետագա աշխատանքները հեշտացնելուց, հարթ մակերեսը հեշտացնում է կեղտը և բեկորները, որոնք անխուսափելիորեն ընկնում են վերին եզրին կաղապարի ապամոնտաժման ժամանակ:
Եվ վերջապես, վերջին քայլը հիմքի միակ կոնստրուկցիանվերին եզրի կենտրոնական գծի երկայնքով առանցքային անցքի կտրումն է կամ արտամղումը: Այս ակոսը պետք է ապահովի ներբանի ամուր և հուսալի բռնում հիմքի պատի հետ, որը հետագայում կկառուցվի դրա վրա: Սովորաբար մենք պատրաստում ենք 2,5-3,0 սմ խորությամբ և 7-8 սմ լայնությամբ առանցքագիծ՝ պարզապես սեղմելով համապատասխան հատվածի կարճ ձողը բետոնի մեջ ներբանի վերին եզրի կենտրոնական գծի երկայնքով: Մինչ այս աշխատանքը սկսվում է, բետոնը սովորաբար արդեն բավականաչափ կարծրացած է, ուստի բարը թողնում է ակոս, որն ինքնին չի «լողում» և չի փոխում իր ձևն ու չափը: Մենք նման ակոսներ ենք պատրաստում միայն ներբանի ուղիղ հատվածների վրա՝ չհասցնելով դրանք անկյուններին մոտ 0,5-0,7 մ: Քանի որ անկյունները հիմքի պատի ամենաուժեղ մասերն են, չպետք է անհանգստանաք այս կետերում հիմքի ամբողջականությունը խախտելու համար: .
Նախքան կաղապարը հեռացնելը, մենք դրանից փոխանցում ենք հիմքի պատերի անկյունների դիրքի հետքերը անմիջապես ներբանի վերին եզրին՝ եղունգի ծայրով գծերը գծելով մի փոքր կարծրացած բետոնե մակերեսի վրա։ Դրանք հիմքի պատերի կառուցման ժամանակ կաղապարի տեղադրման ուղեցույց կծառայեն։

Աջակցող միակշերտի հիմքի կառուցվածքի ստորին մասում աստիճանավոր երկարացում է: Այն օգտագործվում է թույլ կրող տարասեռ հողերի վրա կանգնեցված ծանր շենքերի հիմքերի կառուցման համար։ Այս ներբանը թույլ է տալիս ավելի հավասարաչափ բաշխել կառուցվածքի քաշը՝ դրանով իսկ նվազեցնելով ճնշումը գետնի վրա։ Կախված բեռների մեծությունից, ինչպես նաև շենքի չափերից և հողի բնութագրերից՝ կրող տականի վրա հիմքը կարող է լինել միաստիճան, երկաստիճան և նաև եռաստիճան։

Շերտի հիմքի ձևավորումն աջակցող ներբանով

Այս հիմնադրամի դիզայնը առանձնապես բարդ չէ: Կառուցվող շենքի պատերը հենվում են շերտավոր հենարանի վրա, որը թաղված է հողի մեջ։ Շենքի բոլոր ներքին և արտաքին պատերի տակ ժապավեն է դրվում՝ հիմքի ողջ պարագծի երկայնքով պահպանելով նույն խաչմերուկը։ Այս բոլոր ժապավենները միասին ստեղծում են հիմք, որը բեռը տեղափոխում է գետնին:

խորացել է հողի սառցակալման մակարդակից 30 սմ խորության վրա: Նման հիմքը կարող է պատրաստվել տարբեր նյութերից, ինչպիսիք են.

Կոպիճ կամ աղյուսագործություն;

Մոնոլիտ բետոն;

Երկաթբետոնե բլոկներ.

Ժամանակակից շինարարության մեջ ամենատարածվածներն են միաձույլ բետոնից պատրաստված ժապավենային հիմքեր. Մինչ կոպիճ քարի և աղյուսի հիմքերը, թեև տարածված էին անցյալ դարի կեսերին, այսօր արդեն կորցրել են իրենց արդիականությունը։ Իր հերթին, երկաթբետոնե բլոկներից պատրաստված հավաքովի հիմքերը օգտագործվում են լայնածավալ շինարարության մեջ, քանի որ այս տեխնոլոգիան պահանջում է հատուկ շինարարական սարքավորումների օգտագործում:

Աջակցող ներբանով շերտավոր հիմքի առավելությունները.

Էրեկցիայի հեշտություն;

Բարձր ամրություն;

Բարձր կրող հզորություն;

Օգտագործվում է հողի տարբեր տեսակների համար;

Հարմար է ցանկացած շենքերի համար;

Նկուղ կառուցելու հնարավորություն։

Աջակցող ներբանով ժապավենային հիմքի թերությունները.

Անհնար է կառուցել խորը սառցակալած և ուժեղ այտուցված հողերի վրա.

Մոնոլիտ բետոնե հիմքը կպահանջի շատ ժամանակ և աշխատուժի ծախսեր, համեմատած այլ տեսակի հիմքերի.

Նյութերի մեծ սպառում (կաղապարամած, ամրացում կամ բետոն);

Շերտավոր հիմքերի թաղված տեսակների համար պահանջվում է հատուկ շինարարական սարքավորումների օգտագործում.

Հիմնադրամի կառուցման բարձր արժեքը.

Չնայած բոլոր թերություններին, շերտի հիմքը աջակցության տակացուովժամանակակից շինարարության մեջ ամենապահանջվածն ու տարածվածն է։ Ընտրելով այս տեսակի ժապավենային հիմքի օգտին, դուք երաշխավորում եք ձեր ապագա շենքի բարձր հուսալիությունը և ամրությունը:

Շերտավոր հիմքերի գները

Աջակցող ներբանով ժապավենային հիմքի կառուցման արժեքը ներառում է.

Տեղանքի գծանշում, կապում;

10 սմ հիմքի տակ խրամատ փորելը;

Ավազի բարձ 10-20 սմ, խտացումով;

Ամրապնդող վանդակների տեղադրում;

Կաղապարների տեղադրում;

Բետոնի լցնում M250.

№	հիմնադրամի տեսակը	Միավոր	Արժեքը ռուբլով
1	մակերեսային շերտի հիմք	մ/ն	4400
2	Թաղված շերտի հիմքը	մ/ն	7000
4		մ/ն	7600

Հավելյալ վճարի համար կարող եք պատվիրել՝

• Բետոնի M300-M450 ապրանքանիշի փոփոխություն
• Ամրանների տրամագծի ավելացում
• Փոխեք շերտի հիմքի բարձրությունը կամ լայնությունը

Տան հիմքը շատ կարևոր մասն է, որն ազդում է շենքի աշխատանքի և ամրության վրա: Շենքում ապրելու հարմարավետությունը կախված է նրա ուժից։ Բնակարանաշինության մեջ բավականին տարածված տարբերակ է հենակետով շերտավոր հիմքը:

Առավելություններն ու թերությունները:

• Այս տարբերակի հիմնական առավելությունը տարվա ցանկացած ժամանակ, ներառյալ ձմռանը, կառուցելու ունակությունն է:
• Մեկ այլ առավելություն է բազմակողմանիությունը, այն օգտագործվում է փայտից, բետոնից, քարից, գերաններից, աղյուսներից տներ կառուցելու համար:
• Թերություններից կարելի է նշել տեխնոլոգիային համապատասխանելու դժվարությունը։

Հողերի մեծ մասի համար հարմար է ներբանով շերտավոր հիմքը: Այնուամենայնիվ, եթե տեղանքն ունի անկայուն հող կամ տորֆ, ապա անհրաժեշտ է այն լցնել հողով: Միջին կառուցվածքի համար անհրաժեշտ է 10-14 հենակետ:

Տեխնոլոգիաների առանձնահատկությունները

Մոնոլիտ շերտի հիմքի միակը երկաթբետոնե հարթակ է: Նրա խնդիրն է հավասարաչափ բաշխել բեռը: Լայնությունը պետք է լինի առնվազն երկու անգամ, քան ինքնին բազայի լայնությունը: Բարձրությունը - մոտ 30 սմ: Ավանդական տարբերակում ներբանը ամրացվում է պողպատե ամրացնող ձողերով:

Տեխնոլոգիան բաղկացած է մի քանի փուլից. Նախ նշեք փոսի հատակը տան հիմքի տակ: Տեղադրվում են հենասյուներ, ապա կառուցվում է կաղապարը։ Ամենից հաճախ օգտագործվում են գետնին փորված պողպատե փակագծերով միացված տախտակներ: Կաղապարամածը տեղադրվում է այնպես, որ պատերը գտնվում են ներբանի կենտրոնում: Տախտակները սովորաբար կտրված չեն, բացերը փակվում են կարճ վերևի տախտակներով, դրսից մեխված։

Հաջորդ փուլը հողի մասնակի լցավորումն է պոտենցիալ խնդրահարույց կետերի մոտ: Միջոցառումն օգնում է բետոնին անցնել կաղապարի տակ՝ բարձրացնելով այն։ Հաջորդը սահմանվում է շերտի հիմքի ներբանի վերին մասի մակարդակը: Ծայրը պետք է տեղադրվի հորիզոնական, որոշակի խորության վրա: Նշանները ամրացվում են փոքր մեխակներով։

Բետոնի ժամանակն է. Նրանք սկսում են այն դնել բետոնե բեռնատարի համար անհասանելի տարածքներից: Այնուհետև գալիս է պողպատե ձողերով ամրացման հերթը: Սալոնի կառուցման վերջին փուլը վերին եզրի երկայնքով կենտրոնական գծի երկայնքով առանցքային անցուղու կտրումն է:

Տեխնոլոգիաների մանրակրկիտ պահպանմամբ, ներբանով հիմքը ամուր և ամուր է: Դա երկար տարիներ կապահովի շենքի անխափան շահագործումը։ «Պրոեկտ» ընկերությունը պրոֆեսիոնալ մակարդակով մատուցում է շինարարական ծառայություններ արվարձաններում և Մոսկվայում:

Շենքի հիմքը նրա հիմնական տարրն է։ Նա ապահովում է գոյությունը: Ամբողջ տունը որպես ամբողջություն: Որպեսզի այսօր հիմքը չսկսի քանդվել, այն պետք է լցնել շատ բարձր որակով։

Մենք կօգնենք ձեզ գրագետ իրականացնել այս խնդիրը, դրա համար պարզապես անհրաժեշտ է հետևել մեր առաջարկություններին:

Նախքան հիմքը լցնելը, դուք պետք է կատարեք անհրաժեշտ նախապատրաստական ​​աշխատանքները: Առաջին հերթին, դուք պետք է հստակ որոշեք ձեր տան դիրքը: Այնուհետև զգուշորեն մաքրեք տարածքը և լավ հարթեցրեք այն։

Շենքի քանդումը չպետք է իրականացվի ինքնուրույն։ Ավելի լավ է այս գործը վստահել մասնագետին։ Հատուկ սարքերի ու սարքերի օգնությամբ նա ցցիկներով ճշգրիտ կնշի արտաքին տեսակի բոլոր անկյունները։ Սա արվում է հիմքի պատի արտաքին գիծը պատկերացնելու համար:

Հիմնական բանը, որ դուք պետք է լրացնեք, այն է, որ պարտադիր է որոշել, թե արդյոք ձեր տունը ուղղանկյուն է:

Սա բավական հեշտ է անել: Դա անելու համար պարզապես չափեք դրա անկյունագծերը: Նրանք պետք է լինեն նույնական, եթե ոչ, ապա տունը չի պատկանում ուղղանկյուն տիպին։

Բռնման արտաքին տեսակի նշանն ավարտելուց հետո կարող եք սկսել ցցիկներ վարել: Յուրաքանչյուր անկյունում պետք է սեղմել երեք ցցիկներ: Նրանց միջև հեռավորությունը պետք է լինի մոտ 1 մ նշված հիմքի գծից: Այնուհետև դուք պետք է սկսեք մեխել տախտակները:

Դա պետք է արվի այնպես, որ դրանց եզրը, որը համարվում է վերև, ցույց տա հիմքի պատերի վերջի մակարդակը: Մակարդակը կօգնի ձեզ կատարել բարձրորակ հավասարեցում:

Հաջորդը, դուք պետք է ձգեք լարը: Դա պետք է արվի տախտակի վերին եզրերի միջով մի զույգ հակադիր բռնակների վրա: Լարի դիրքը ճիշտ կարգավորելու համար ձեզ հարկավոր է սանրվածք: Դա պետք է արվի այնպես, որ լարը ուղղակիորեն ցածր լինի այն նշանից, որը կստեղծի մասնագետը: Դրանցում դուք պետք է անցքեր անեք:

Այնտեղ, որտեղ գիծը դիպչում է տախտակին, դա արվում է տախտակի դիրքը չափելու համար: Հիշեք, որ ձեր կատարած խազերը պետք է լիովին նույնական լինեն միմյանց հետ: Ձեր քաշած լարերը կօգնեն ձեզ շինարարության հաջորդ փուլերում։ Մասնավորապես, տան պատերի տեղադրման առավել հավասար գիծը որոշելիս: Փորելու գործընթացում դուք կարող եք հեռացնել լարը: Հենց այստեղ են հարմար գծերը, որոնք դուք նախկինում արել եք տախտակների մակերեսին:

Նրանք միշտ կօգնեն ձեզ որոշել, թե որտեղ են գտնվում հիմքի արտաքին տեսակի պատերի եզրերը: Դուք նաև պետք է սահմանեք կրող կենտրոնական ճառագայթ: Սա կպահանջվի արտաքին տեսակի հիմքի գծի ճիշտ ճեղքման համար: Դա անելն այնքան էլ դժվար չէ, պարզապես անհրաժեշտ է ճշգրիտ չափել հեռավորությունը բռնակի մասերից: Այնուհետև կպահանջվի ցցիկներ վարել։

Դրանից հետո ձեզ հարկավոր է հորիզոնական տիպի տախտակներ դնել: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ դրանք պետք է լինեն նույն մակարդակի վրա: Դա շատ կարեւոր է. Հաջորդ քայլը լարը տեղադրելն է: Դա պետք է արվի նախորդ առաջարկությունների համաձայն: Corda դուք փորելու եք փոսը անմիջապես հիմքի տակ, դուք կարող եք կամայականորեն հեռացնել ցցերը, եթե նրանք սկսեն խանգարել ձեզ: Կատարված բոլոր քայլերից հետո կարող եք անցնել հիմքի պատերի և դրա ներբանների իրականացմանը:

Շենքի ներբանը և հիմքը

Այսպիսով, դուք գալիս եք շենքի ներբանների ստեղծմանը: Մենք ձեզ համար մի քանի խորհուրդ ենք պատրաստել այս գործընթացը հնարավորինս հաջող դարձնելու համար: Հիշեք, որ նախքան հիմքի համար խրամատ փորելու պահը սկսելը, պետք է հողի շերտը հեռացնել։ Հեռացված շերտը պետք է լինի միանգամից ամբողջ մակերեսից: Ձեզ անհրաժեշտ կլինի լրացուցիչ փոսեր փորել:

Ինչ վերաբերում է խրամատների չափերին, ապա դրանք պետք է լինեն մոտ կես մետր: Հիշեք այն կարևոր տեղեկությունը, որ հիմքի ներբանը պետք է ունենա մոտ 10 սմ հաստություն։Ոչ պակաս։ Այն դեպքում, երբ հիմքը շատ լավ կրող մակարդակի չէ, դուք պետք է ընդլայնեք այն և նաև ամրացնեք այն: Սեպը, որը գտնվում է հիմքի վերին մասում, կատարում է կարևոր գործառույթներ.

Այն օգնում է հիմքի պատին դիմակայել կողային բեռներին: Նման բեռներ կարող են առաջանալ հողի տեղաշարժի դեպքում: Հնարավոր է, որ պեղումների ժամանակ հանդիպեք խախտումների։ Այս տեսակի իրավիճակում դուք պետք է դիմեք փոսը բետոնով հարթեցնելուն: Երբեք մի օգտագործեք հողը, որն արդեն պեղված է:

Դուք, անկասկած, պետք է հիմք դնեք սյուների և սյուների համար: Որպեսզի հեշտությամբ որոշեք այն գիծը, որի վրա գտնվում են սյուները, որի հիմնական գործառույթը կրող տիպի ճառագայթն աջակցելն է, անհրաժեշտ է օգտագործել լարը:

Տան հատակագծի վրա դուք պետք է գտնեք սյուների տեղադրման կոորդինատները, ինչպես նաև դրանց չափերը: Դրանց տակ գտնվող հիմքերը պետք է թափվեն այնպես, որ դրանց մակերեսի վրա գտնվող մասերը լինեն հենց հիմքի կենտրոնում:

Հիմնադրամի չափը ամբողջությամբ կախված կլինի հենց հիմքի ճնշումից, ինչպես նաև բեռից: Սովորաբար, սյուների և սյուների հիմքի չափերը 60-ից 60-ն են մեկ հարկ ունեցող շենքի համար, և 80-ը 80-ը մի քանի հարկով: Անպայման հաշվի առեք այս նրբերանգը: Հողի խտության հարցում ավելի լավ է ուղղակիորեն խորհրդակցել մասնագետի հետ։

Նա լավ խորհուրդ կտա։ Պետք է հաշվի առնել, որ հիմքի ամենափոքր հաստությունը, որը հնարավոր չէ ամրացնել, 0,1 մ է սյուների համար: Պետք է հաշվի առնել, որ հիմքի հաստությունը չի կարող ավելի նեղ լինել, քան հիմքի եզրերի և սյան միջև եղած հեռավորությունը: . Կարևոր է հաշվի առնել բուխարիների համար հիմքը լցնելու ժամանակը, այն պետք է համընկնի ծխնելույզը լցնելու ժամանակի հետ: Մի քանի խոսք ասեմ աստիճանավորված հիմքի մասին։

Այս հիմքերը շատ տարածված են, երբ գետինը թեքված է կամ տներում, որտեղ առկա են տարբեր մակարդակներ: Հիշեք, որ հիմքի ներբանը և ուղղահայաց մասը պետք է լցվեն միաժամանակ: Հատկապես կարևոր է ներբանի ստորին հատվածի տեղադրումը: Ավելի լավ կլինի, եթե հիմքի վրա դրվի առանց խախտումների։

Բետոնը կատարյալ է ուղղահայաց տիպի ներբանով միանալու համար: Դրա հաստությունը պետք է լինի մոտավորապես 15 սմ, իսկ լայնությունը պետք է լիովին համապատասխանի հիմքի հիմքի պարամետրերին: Եթե ​​դուք գիտեք բավականաչափ մեծ լանջի առկայության մասին, արեք ոչ թե մեկ քայլ, այլ մի քանի քայլ:

Սա կարևոր կետ է։Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ուղղահայաց դիրքում քայլերի հեռավորությունը չպետք է գերազանցի 60 սմ-ը, սա չի վերաբերում ժայռի հիմքին: Եթե ​​հիմքը մանրախիճից կամ ավազից է, հեռավորությունը չպետք է լինի 40 սմ-ից բարձր, պետք է հետևել մեր խորհրդին, և շենքի հիմքը լցնելը հաջող կլինի։

Նաև կարող եք տեսնել տեսանյութ Շինարարության սկիզբ. Պեղումներ

սկսած 7600/ր.մ.

Աջակցող միակը շերտի հիմքի ստորին մասի ավելացումն է քայլի տեսքով: Կառույցի նման ամրացումը հիանալի կերպով պահում է զանգվածային տներ, որոնց զարգացումն իրականացվում է թույլ տարասեռ հողերի վրա: Տոնային օգտագործելիս կառուցվածքի ճնշումը բաշխվում է ավելի հավասարաչափ, ինչը նվազեցնում է հողի ճնշումը։

Աջակցող ներբանով հիմքի գները

Աջակցող հիմքի վրա հիմք կառուցելու արժեքը բաղկացած է հետևյալ տեսակի աշխատանքների գներից.

• տարածքի նշում՝ կապված տեղանքի հետ.
• ժապավենի տակ գտնվող խրամատի պեղում - մեկ դեցիմետր;
• ավազի բարձ (մեկից երկու դեցիմետր) թափելը հետագա խտացումով.
• ամրացումից կմախքի կառուցում;
• տախտակներից կաղապարների արտադրություն;
• բետոնե շաղախի ձուլում (M 250).

Հիմնադրամի այս տեսակն ունի ենթատեսակներ, որոնք ընտրվում են ըստ ճնշման մեծության, կառուցվածքի չափսերի և հողի բնույթի.

• մեկ քայլով;
• երկու քայլով;
• երեք քայլով.

Հիմնադրամի կառուցվածքը կրող միակի վրա

Այս հիմքը կառուցվածքային առումով այնքան էլ բարդ չէ: Ապագա շենքի պատերի տակ ժապավենային հիմք է տեղադրվում՝ թաղված հողի մեջ։ Անհրաժեշտ է օգտագործել տան բացարձակապես բոլոր պատերը՝ ոչ միայն կրող, այլեւ ինտերիերը։ Կասետային հենարանի խաչմերուկի չափը պետք է նույնական լինի պարագծի ողջ երկարությամբ: Այս ամբողջ ժապավենը հյուսելը, հիմք ստեղծելով, պահում է շենքը և բեռը տալիս գետնին։

Հենակետի ներթափանցման մակարդակը կրող ներբանով կարող է լինել մինչև երեսուն սանտիմետր ավելի խորը, քան հողի զանգվածի սառեցման գիծը: Այս հիմքի բաղկացուցիչ նյութերը կարող են տարբեր լինել.

• որմնադրություն բութայից կամ աղյուսներից (ժամանակակից աշխարհում դա այլևս տեղին չէ, չնայած այն հայտնի էր քսաներորդ դարի կեսերին);
• կոնկրետ մոնոլիտ (ժամանակակից մշակողների համար ամենատարածված տարբերակը);
• երկաթբետոնե հատվածներ (սովորաբար օգտագործվում են լայնածավալ զարգացման համար, քանի որ հատուկ շինարարական մեքենաներ են պահանջվում այս տեսակի նյութը շահագործելու համար):

Հիմնադրամի առավելությունները կրող միակի վրա

• ոչ բարդ շինարարություն;
• ամրություն;
• գերազանց կրող հզորություն;
• տեղադրման համար հողի զանգվածի տեսակների բազմազանություն;
• Շենքի տեսակի վերաբերյալ սահմանափակումներ չկան.
• ենթադրվում է նկուղի կառուցում։

Հենակետային հիմքի բացասական կողմերը

• հարմար չէ խորը սառեցման, ինչպես նաև ուժեղ այտուց ունեցող հողերի համար.
• Բետոնի մոնոլիտով տարբերակը, ի տարբերություն մյուս երկու տեսակների, պահանջում է աշխատանքի ժամանակի և աշխատուժի ծախսերի ուժեղ աճ.
• օգտագործվում է չափազանց շատ նյութ (տախտակներ, ամրացնող ձողեր և բետոնե հավանգ);
• թաղված տեսակի հիմքերի համար անհրաժեշտ են հատուկ շինարարական մեքենաներ.
• բավարար ծախսեր.

Այնուամենայնիվ, չնայած արժանապատիվ թվով թերություններին, հենակետի վրա գտնվող շերտի հիմքը ամենատարածվածն է ժամանակակից մշակողների մոտ, քանի որ այն երաշխավորում է շենքի երկար կյանք և հուսալիություն: